探寻神秘槟榔味神秘的特色成为恒久话题

白茶的特色 2024-01-18 01:30:49

白茶的特色。

探寻神秘槟榔味神秘的特色成为恒久话题

陈年六堡茶才会有槟榔香

一直以来，六堡茶以其神秘的槟榔味而闻名，关于槟榔味，据说最早的文字记载源于“苍梧六堡茶，在清嘉庆年间以其特殊的槟榔味而列为全国24个名茶之一”。说起六堡茶，说起六堡茶的茶味茶香，大家总免不了说到其神秘的槟榔味。槟榔味这个说法是六堡茶特有的，其他茶则未有提及。不过，即使是喝过很多六堡茶的茶友，说起这神秘的槟榔味，仍难免各持己见、各有看法，而这槟榔味作为六堡茶最为神秘的特色，也成为了茶友们经久不衰的话题。

槟榔香、槟榔味到底是一种怎么样的味道？到底是槟榔味，还是槟榔香？什么样的六堡茶会有槟榔味呢？六堡茶的槟榔香、槟榔味的形成到底是取决于茶青还是取决于工艺、存放呢？这些话题，不妨探究一番。

曾以槟榔味而驰名

带着对六堡茶神秘槟榔味探究的执著，笔者走访六堡镇的一些老茶农，向老茶人们请教起槟榔味。

在老茶人的口中，笔者得知六堡茶有槟榔味这种说法由来已久。而且，槟榔味、槟榔香两种说法皆有。不过，一位老茶人的一句话，让我得到启发：“槟榔香不就是槟榔味么，是一样的么？”确实，在粤语环境中，我们平日说的“香”和“味”经常不太严格区分（按说是嗅觉闻的是“气味”，“香”属于气味。味觉尝的“味”是指味道。），比如，人们说的“臭一股‘味”其实是指“气味”而不是指舌头品出来的味道。而特别是梧州地处粤语地区，人们在日常的白话中两个词的混用更为常见。槟榔味有可能是指品尝槟榔的味道，也可能是指槟榔的香味，或者两者相混。

现已九十高龄的老茶人李旭秋说，他小时候已经听到过六堡茶有槟榔味了，这种说法流传下来，估计可以追溯更为久远。因此，说“清嘉庆年间以其特殊的槟榔味”而闻名，是比较可信的。据六堡农家茶叶协会会长黎坚斌说，他小时候就听老人说过六堡茶有槟榔味，并以其特殊的槟榔味而闻名远近。

六堡镇老茶人陈振东还解释说，从前六堡农人家结婚嫁娶，为讨个“好意头”，不能少了槟榔（有宾郎之意）。据六堡镇乡香诗社社长林旭南回忆，以前六堡当地也是吃槟榔的，但吃法与湖南、海南、台湾都不同。六堡不产槟榔，甚少生吃，所吃槟榔大多是干货，是从茶船古道运出茶叶后，靠纤夫从拉回的茶船里，与茶农生活日用品一起带回的。六堡人吃槟榔是吃槟榔肉，将果肉切成八瓣，放于小碟中，有客来访，与茶一起，作为待客之道，来客自行取用，就如同今天有客来访吃瓜子一般。正是这样的吃槟榔、奉茶迎客的习惯，六堡人古时候就很清楚槟榔的滋味，也很容易将茶与槟榔味联系在一起，用槟榔味来形容六堡茶，也就顺理成章了。

从茶汤里感受槟榔味

那到底槟榔香是怎么样的呢？为了弄清楚这个槟榔香，本人专门买过各地不同的槟榔来品尝、比较，了解这个槟榔香。有湖南槟榔、台湾槟榔和海南槟榔，但令人却很是失望的是，现在商场里卖的槟榔几乎都是经过后期加入香精味料制作的，根本感受不到槟榔的原味，而且，各地所吃的多是槟榔的果壳，不是吃其果肉。

就此问题问过一些湖南和海南的网友，他们都是说这样才好吃。其实，新鲜的槟榔就这样直接吃是不好吃的，味苦而涩。但当我就“槟榔的香是怎么样的”问及这些朋友，他们都迟疑着答不上来。有的网友说，新鲜的好像是有青青植物的香，几乎没有其他香气的，。他所说的就是我们平日说到的“臭青”。

笔者跟包括贺州、广东、天津和马来西亚以及梧州本地的茶商、茶人就这个槟榔味问题进行过多次探讨，他们很多是接触过较多种类的六堡茶的，包括农家六堡茶和黑茶工艺的厂家六堡茶，可谓资深茶友。一般而言，茶友们大多赞同槟榔香不是指嗅觉上闻到的香，而是在口腔中感受到的一种气味和味道的综合。一位远在天津的茶友“漠北孤烟”也认同有槟榔味的六堡茶的“茶味表现为一种类似咀嚼槟榔后产生的滋味。”

但就具体槟榔味更像一种什么味这个问题，大家的意见就表现出分歧了。因为把一种味觉结合嗅觉的综合体感用文字表述是一件很难的事，而且，从古人用槟榔味这个词来类比，在今天我们普遍很少吃槟榔的情况下，估计要把这个味道说清楚，并不容易。

现在茶友对槟榔味有多种说法，有茶友觉得陈年茶谷的味道，跟药店所售槟榔肉的味道有类同，认为这就是槟榔味。有茶友觉得，槟榔味是一种与烟味很相似的味道，甚至他觉得，槟榔味甚至是烟味转化而来的。也有茶友觉得陈年的厂家六堡茶就有槟榔味，其味道表现为比木香更淡而雅，比较悠远绵长。

探讨茶之味，必须得喝。并以多种茶样相比较、筛选、鉴别，笔者跟资深茶友方先生、孙先生等众多茶友用过非常多的茶样来探究过这个槟榔味。很多时候是对比着嚼食山槟榔的果肉来试茶，通过多次的试验，大家的看法趋向一致。以至于有时候一泡茶冲泡出来，大家都脱口而出：“这，就是真正的槟榔味！”

通过反复多次试验，笔者更获得了一些直观的感性认识：

1.槟榔味有多种，有淡雅、有浓郁、有清幽、有暗香之别。但大同小异，茶汤甜而甘与茶香相融，很和谐，很舒服，很让人愉悦，满嘴生香，香和味层次很丰富，下颚会有酸软生津的感觉，令人很是享受。

2.一款有槟榔味的茶，如果不是长时间摊晾，其干茶有一种很隐约的干香陈香，但要很仔细分辨。也就是说这种情况，可以通过干茶辨出这个茶有否槟榔味。

3.有些茶的槟榔味在洗茶时即可通过涌起的茶香闻到，但须分辨有几种“瑶香”、“烟香”跟其很相似，但其实不同。有些茶则在冲泡三五道甚至在七八道之后，才隐隐现出悠悠的槟榔味，其为清幽类。更有茶汤是在嘴里醇厚，槟榔味不明显，但在咽下茶汤的同时，才感受到其悠长的槟榔味，是为暗香类。

4.经验丰富的品鉴者能辨出槟榔味与“瑶香”、“烟香”等截然不同，但我们试图让一些少接触六堡茶的人品尝，有人会误认为有“烟味”，故其相似之处。

5.烟味与槟榔味共存时，可以分辨得出，特别是对于一些资深茶客，更易于分辨其与烟味的不同。

6.有一种茶香味近似于槟榔味却不是，初学品茶者或者一般消费者往往会混淆，须注意分辨。其茶香茶味表现比较张扬，香烈而飘，而真正的槟榔味则很纯正、沉而和谐、清雅。两者间最大区别在于茶韵，真正槟榔味其茶韵幽远，回味甘长。

7.不是所有的六堡茶都有槟榔味。

8.一款好的有槟榔味的六堡茶，其槟榔味会非常持久，数十道泡下来即使是茶汤颜色很淡了，但其槟榔味依然不弱。

陈茶六堡茶才有槟榔味

我们研究过多个有槟榔味六堡茶的茶样，通过比较分析其干茶、茶汤、茶底，我们大致上可以分析怎样的茶会有槟榔味，其与什么因素有关。首先，有槟榔味的六堡茶大都很耐泡，茶味很足。按经验分析，这些茶的可溶内含物如茶多酚等物质非常丰富。而这些茶品内含物丰富与否是和其茶树品种、管理都有很大关系的。

我们翻看比较过不少茶样的叶底，可以看到这些茶大多叶张肥厚，从品饮的角度来看，按茶友的话就是“茶味浓、茶气很足”。一般而言，野生茶或野放茶的茶多酚含量会高些，台地茶、茶园茶一般叶张较薄些，茶味也淡些。而且，从大多数有槟榔味的茶叶叶张的大小和大约的轮廓中，可以大致推断这些茶叶应是出自六堡镇原种茶树种群。

虽说六堡茶有以槟榔味驰名的说法，但并非每一种六堡茶都有槟榔味，这点为大多数茶友所认同。其往往在茶芽茶谷、中茶粗茶之类的茶中容易出现，在老茶婆中，是甚少见的，但笔者也偶然碰上过，可见世事无绝对。有槟榔香的老茶婆或是夹杂了部分霜降中茶，或其叶总体不算老，革质化不太明显，工艺也与常规老茶婆不同，因此与老茶婆中常见的“熟果香”、“罗汉果香”等香型都不同。

通过多次的试验，许多老茶人也都提到，六堡茶中的陈茶老茶才有槟榔味，新茶是少有槟榔味的。这点也基本成为茶友们的共识。换言之，经过一定时间的陈放，六堡茶中才有出现槟榔味的可能。

要出现槟榔味，这个茶品除了上面提到的因素，还必须具备其他要素，如其制作工艺、存储的环境等等，后发酵中的菌类种群的差异是最为关键的。但是选用茶青种类、选用茶青的老嫩程度也会影响到槟榔味的形成。几个因素缺一不可。这就比较好地解释了为什么不是每种六堡茶都有槟榔味。

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金线莲，神秘的“南方虫草”

“北有冬虫夏草，南有金线莲。”在我们北方，冬虫夏草早为人所熟知，而在南方一带，也有一种植物在人们的养生生活中发挥着巨大的作用。在闽南地区，中草药金线莲以其性味平和、富含营养物质的特性，成为传统的滋补佳品。据说，当地常用它来喂食新生儿，以解胎毒，增强免疫力。

金线莲别名金线兰、金丝草，为兰科开唇植物花叶兰属多年生珍稀中草药，属于地方保护的濒危药用植物。近年来，人工种植金线莲蔚然成风，与此同时，饮用金线莲茶之风逐渐兴盛起来。金线莲具有平肝息风、益肾健骨解酒、清热凉血、解毒消肿、祛风利湿、润肺止咳等功效，对高血糖、高血脂、高尿酸也有一定防治作用，男女老少皆宜。现代医学临床应用证明，其所含活性物质丰富，其中多种氨基酸、微量元素含量均高于国产西洋参和野山参，对人体非常有益，被誉为“南方冬虫夏草”。据了解，目前在大连，这种曾经的“稀罕物”各大药房都有销售。

金线莲鲜品所出汤色浅粉诱人，香气独特，将其制成茶饮则更方便消费者饮用。据介绍，在保证保健功能和营养价值基础上，金线莲茶产品口味或甘醇或香浓，琥珀色莲汤明艳诱人。

金线莲可用沸水直接冲泡，也可煎煮、浸泡饮用，别有独特的风味。而经过冲、煮、泡后，剩下的金线莲也不能扔，睡前取出放入口中嚼食，还有安神养肝，坚持按此饮用与食用，具有养生的作用。

品味普洱茶的神秘魅力

品味普洱茶的神秘魅力很多人喜欢喝普洱茶，因为它口感上丰富多变，转化时不可预测，就像一本永远也读不完的书，或是一个可以伴随自己成长的朋友，对普洱了解得越多，越能感受到它妙不可言的魅力。

尤其是老茶，经过时间与岁月醇化，圆润内质发挥出的茶香，将人带回自然和谐的世界之中。

茶在口腔中的奇妙变化明显的是口韵、喉韵、回韵。

谁谓茶苦，其甘荠。

—《诗经·邶风·谷风》

舌本常留甘尽日，鼻端无复鼾如雷。

—陆游

年来病懒百不堪，未废饮食求芳甘。

—苏辙

口韵（入口的韵味），

是比较含蓄的，不像香那样飘逸。

主要体现在口腔接触茶汤浸润过程中，由苦涩变化所带来的苦转甜、涩化的自然，让茶的芳香带给品饮者生津滋润的感觉，有舒、滑、润之美，口韵饱满的茶，在品饮过程中会立刻两颊泛甘，而后上升扩散到整个口腔，经久不退。

喉韵，

体现为茶汤通入喉部之后产生的清润感和甜感，更带给自身轻松而愉悦的通畅感受，进而感念茶滋茶味的美好。

喉韵一般从第三泡开始比较明显，此时茶叶经过醒泡后内含物质能释放得较多，茶汤丰富的内含物质稳定析出，进入口腔时有饱满的感觉，用舌头轻轻搅动能发现醇厚感。

喝下不久，在回甘的同时就能在喉咙感受到幽幽韵感，呼吸时香气似乎是来自喉部，喉韵持续越长，茶叶便是上等。

回韵

品饮一泡好茶，会让人们体会到身心放松，精神为之舒缓，喉底源源不断的涓涓细水，翻涌一样从下而上到达舌面，回甘生津之神韵。

例如正常干净的陈期30年以上老茶，苦涩味全消失了，但饮后能有微微回甜的喉韵，持续甚久，即便饮完数个小时、口中之津仍会源源而出、令人感觉十分之美妙，但不是所有茶都这样，只有少数品质好的茶品才会有此表现。

一般来说，回韵强则优，但只要可明显感觉出来即可，这种回韵给人感觉是非常自然的；关键在于持久度如何，你便会发现在饮完数个小时之后，口中都是甘香存留、津液滋生，使人心旷神怡，多半是久久都难以忘怀……

新茶，或只陈放几年的茶品，所造成的生津是“两颊生津”；

陈放二三十年的普洱茶，茶汤入口后则会有“舌面生津”的现象，

而陈放四五十年以上的老普洱茶，茶汤已经转为极柔性，达到了入口即化的境界，不仅能刺激两颊和舌面生津，还能激起“舌底鸣泉”的功效，喉韵和品饮意境都更加美妙。

品茶是一种修炼，一种找回自我感知的方法。

在这个一切以快为基调的年代，若能静下心来喝茶，恢复长久以来已经麻痹的知觉，并敏锐捕捉自己对茶的真正感受，无论是口韵，喉韵还是回韵都是如约而至的好运。

普洱茶之神秘数字357

云南七子饼茶，357克每片，没研究起于何时。当说起357，普洱茶界再熟悉不过了。

三百五十七克的饼好卖，超过了400克、500克等茶品，这是不争的事实，出了普洱茶的马帮传统外，有什么神奇吗?

试从易经的角度解一下，首先357都是阳数(阳数为1.3.5.7.9，阴数为2.4.6.8.10)，阳为日，为火，变动不拘；阴为月，为水，凝静，水平。

阳数之和为25（1+3+7+9），为太阳律的运行规律，而阴为月，阴数之和30（2+4+6+8+10），这也是每个月30天的暗藏玄机，月就是这么来的，易经包含的天文历法，中国传统文华多么伟大啊！

357之数字玄机，3为三才:天、地、人，5为五行，7为少阳，为震为雷为龙。可以说普洱茶357之精髓在于，以龙之精神，遁阴阳五行之规律，达到天、地、人之合和，龙之精神及中国文化之精神，缩小到茶文化来说，就是茶道精神。

七者，少阳，为龙，变动不居，普洱茶变化多端，收藏品饮丰富多彩。

五者五行，变化之规律，五味，普洱茶五味调合为最高境界。

三者天地人，三生万物，品茗收藏需天时地利人和。

357之易经数字为”大有”，火天大有，神啊。。。

357之易经卦象，3为上卦为离卦，为火，57为下卦，57除8(八卦之意)，余数为1，为乾卦，为天。八卦之数:乾1，兑2，离3，震4，巽5，坎6，艮7，坤8。

357之卦象为上火下乾，是火在天上，”大有”之卦，象为一片火明，富足大有，大有者，什么都有了。357克的普洱茶，神奇的数字。

神秘攸乐出普洱基诺山中有古茶

基诺古茶山的采茶人

基诺大鼓茶厂传统的竹筒茶

司土老寨是基诺山寨的“父寨”

基诺大鼓

基诺山（旧称攸乐）中的基诺人，上世纪50年代还保留着由长老领导的氏族公社。1979年6月6日，国务院正式认定基诺为我国的第56个民族。

如今，位于景洪市辖区内、东西长75公里、南北宽50公里的基诺山，东北与革登茶山为邻，西南接小勐养、勐罕和勐宽3个坝子，成为景洪市的一个乡级行政单位。

古书记载的“攸乐”，是古代文人对当地居民称谓的一种汉文音译字，也就是今天汉文书写的“基诺”。1977年民族识别时，基诺山长老和代表们认为“攸乐”的汉字译音不如“基诺”准确，一致要求更改，经国家1979年发布公告，乃正式确认。基诺族，自称为“大鼓中走出来的民族”，也因此，基诺山更带上了一丝神秘色彩。

为一探究竟，记者走进基诺山世代以茶为生的亚诺村，古茶环抱且位于基诺山最高处，因为茶，这个村寨被誉为基诺第一寨。

大鼓承载祖先崇拜

60年前，攸乐山上的基诺族处于原始社会氏族公社阶段，由卓巴、卓色、柯卜洛、达斋、乃俄、巴努和色奴等7长老领导，生活、社会交往中离不开膜呸（传说中沟通阴阳两界的巫师）、白腊泡（传说中沟通阴间的巫师）和却勒（铁匠）3种异人。寨子之间靠刻木板传递信息，人与人之间则靠树叶进行沟通。

相传创世时，女神阿嫫腰北在发大水时为给人类留种，便做了一面大鼓，把一对刚出生的孪生兄妹玛黑、玛妞放进大鼓内逃生。洪水退后，玛黑、玛妞走出大鼓，在一个名叫“生杰卓米”的地方（传说中基诺族祖先居住地）生下三男三女，从此繁衍后代形成了基诺族乌优（老大）、阿哈（老二）和阿西（老三）三个胞族。

之后，阿西部落中有人搬到司土（今司土老寨，据乡镇府20公里），被称做“父寨”；有的人搬到巴朵（今巴朵寨，距离乡镇府1公里）被称作“母寨”。“父寨”与“母寨”通婚后又发展出巴亚、巴来等10多个寨子。而阿哈家族中有的人迁到“巴坡”（今巴坡寨，距离乡镇府4公里）被称为“母寨”，另一些人迁到巴飘（今巴飘寨）被称作“父寨”，后来又发展出亚诺、巴卡等约10个寨子。

基诺人对舅舅特别尊敬，在家族中舅舅几乎享有和父亲一样的地位。据研究表明，这与母系氏族时代前的血缘家族有一定关系。基诺语中，基是舅舅、诺是后代，“基诺”两个音连起来就是“舅舅的后代”或者“尊敬舅舅”的民族。基诺语称大鼓为“司土”，因为有了上面的传说，崇拜大鼓就成了基诺人崇拜祖先的象征。

政教合一卓巴文化

过去，长老在基诺山村寨中享有无上的地位，如今的基诺山上依然有长老，只不过他们的角色已经由领导者转换成为基诺文化传播者。走进基诺山，记者同样也走入了基诺长老的世界。

据了解，原始社会末期，基诺族实行的是以村寨为政治中心的氏族男性长老卓巴统治制度。一般情况下，村寨由两位卓巴氏族最年长男性长老管理寨务，其中，卓巴为第一寨主长老，卓色为第二寨主长老。完整的管理机制，则是由7名长老组成的村寨最高权力机构，分别是卓巴、巴努、卓色、色奴、柯卜洛、乃俄、达斋。卓巴为首席寨主长老，由村寨最年长的卓巴氏族男性担任；卓色为第二寨主长老，由村寨卓色氏族中最年长的男性担任；巴努为首席寨主卓巴的继承人；色奴则是第二寨主卓色的继承人；柯卜洛是第三个氏族长老；达斋为第四个氏族长老；乃俄是第五个氏族长老。

长老的主要职责，是主持每年以农耕为中心的六次重大祭祀活动；集体狩猎熊、鹿、野牛等较大动物，由卓巴、卓色在寨门外和猎手的竹楼上分别举行两次祭祀仪式；为村民进行主持婚丧嫁娶，主持村寨事务等多种服务。因此，以卓巴为首的村寨七老制度囊括了基诺族的政治、经济、文化（宗教祭祀）等全部领域。他们既代表着村寨的权威，同时又是族众的公仆。而白腊泡（巫师）和膜呸（祭司）在村寨中与卓巴（寨主长老）上下配合，相辅相成，构成了基诺族政教合一的基石。

记者亲历基诺山，发现山寨中依然还保留着长老这一奇特的文化现象。除了各村寨还有一至两名年龄最长的长老外，每年基诺乡举行的“特懋克”节日庆典上，基诺山的7长老不仅集体亮相，而且还要担当起主持祭祀、轮番敲响大鼓的古老仪式。

父子联名和巫师取名

如今50岁以下的基诺人，要是不会讲汉话，就成了闻所未闻的稀奇事，但50年前，能讲汉话的基诺人压根就数不出几个来，更别说是出门机会比男子少很多的基诺族女孩。从西双版纳州人民医院儿科主治医师位置上退休的白腊蕾，因为有机会上学，当时不仅成为了基诺山第一个学会讲汉语的女孩，也成为基诺族第一个有机会到昆明读书的女大学生。

“白腊，是巫师白腊泡帮助起名的标志。蕾，就是结束或者最小一个的意思。”白腊蕾对自己的名字解释说，白腊蕾意思就是巫师白腊泡取的名，而且通过“蕾”一个字，就表明她是兄弟姐妹中最小的一个。为了解答记者的疑问，白腊蕾详细地介绍起基诺族父子联名和巫师改名等奇特的取名方式。

在基诺族中，取名沿用的是和哈尼族一样的“父子联名”制，比如说司土老寨的村民父亲叫“切木拉”，给儿子就取名“拉登”，儿子又给孙子取名“登山”。但有例外的是，条件好一些的家庭，或者中途体弱多病的就请巫师白腊泡给取名，所取的名字中就包含“白腊”两个字；还有例外的就是出生时脐带背在身上的就取名“沙车”，“沙”就是背在背上的意思，“车”就是脐带。

未婚生育在基诺族中并不会被歧视，因此，如果是未婚生育的就取名“少”，“少”即没有父亲的意思。

10多米树顶摘古茶

不是外出打工，而是招工上山帮助干农活，最多时有的家庭每天招募帮手达12人，单日工资开支多达600元。也许人们不会将这样的状况和基诺人联系起来，但是记者走进基诺山世代以茶为生的亚诺村时，惊讶地发现全村人均年收入竟然高出全省平均水平达3.2万余元，在这里家家户户都盖起了令人眼馋的小洋楼，堪称基诺第一寨。

从乡镇府沿213国道柏油路向勐腊方向前行14公里，爬上海拔为1280米高的古茶山腰，绿色环抱中小洋楼比肩林立，气势不输于小型集镇的现代村寨赫然在目。要不是时常看到一些头戴基诺族斗型帽子，口中衔着烟斗的老年基诺妇女从小洋楼中进进出出，记者还以为摸错了地方。

随意走进村民家中，可以看到家家户户都在小洋楼前的遮阳蓬下建有一个供茶叶杀青时炒茶用的灶台，部分条件好的家庭已经在使用炒茶机、揉茶机等现代化的机械进行制茶，采茶、制茶一直以来都是古六大茶山最具代表性村寨主要的生产活动和经济来源。

村寨背后是一望无垠的古茶园，村民们采茶不仅要爬上海拔达1800多米的山顶，甚至还要爬上10多米高的古茶树顶。而在古茶林伴生的原始森林中，到处是挂满累累果实的野生红毛丹，时常可以看到脸盆般粗壮的龙血树以及侏罗纪时代的桫椤等珍稀植物。在这里，大片的原始森林保持完好，良好的生态衍生出了丰富的资源馈赠给村民，古茶成为最好的回报。

最早吃上盐巴的村寨

据村里老会计切资介绍，由于拥有着茶树资源，亚诺寨一直以来都是基诺山上较富裕的村寨之一。早在最为贫困的原始社会阶段，由于古六大茶山成为生产贡茶的重要基地，因此作为古茶园面积最多的亚诺寨，数百年前就具备了“物物交换”的条件，成为基诺山上最早“吃上盐巴”的村寨。

过去村民上山干活或者采茶时，都要带着盐巴和辣椒上山，中午就在山上采野菜或者茶叶来凉拌着吃，深得其他村寨羡慕。久而久之，就形成了一种独具基诺特色的“茶叶菜”。切资说，村里手艺最好的村民能将这口味特殊的“茶叶菜”做出20多种花样，单是他自己就会做15种左右。“臭菜凉拌茶”、“鸟肉凉拌茶”、“螃蟹凉拌茶”、“酸蚂蚁蛋凉拌茶”……许多菜都是闻所未闻。

作为基诺山的茶叶生产中心，也是全乡唯一一个几乎不种粮，就靠茶叶生存的寨子，亚诺寨一直都有着骄人的记录。1962年、1963年连续两届西双版纳的茶农会议就在亚诺寨召开，不仅吸引着国内的茶叶专家参加，而且还有前苏联的茶商不远万里赶来参加会议和洽谈买茶。

靠茶致富盖起小洋楼

记者采访中了解到，村民布鲁周从2000年开始办起第一个私营茶厂后，生活发生了翻天覆地的变化，不仅率先在村里盖起了一栋30余万元的小洋楼，而且还一直保持着年收入不低于30万元的纪录。此外，村里做着茶叶经营的杰白、者布鲁、沙约、洪涛等几位村民，不仅每年为自己带来20余万元的年收入，也将祖祖辈辈采茶为生的全村村民带上了富足的小康之路。

据村民小组长布鲁周介绍，由于拥有2000余亩古茶园和1300余亩新茶园，亚诺寨全村119户人家379口人在茶叶上获益匪浅。尤其是近年来茶叶价格增长，使得村寨家家户户都从村外招募工人上山采茶。按目前的行情，招来的工人采茶半天即可获得50元的报酬，一整天报酬为每人100元。而在茶叶价格最高的2007年，采茶工人为亚诺寨村民采一天茶的报酬，每人曾经高达120元一天。当时请工最多的村民腰赛家每天请工12人，单是一天的工资开销就高达1000元以上，而村民那时的人均日收入令人咋舌地突破了1800元，有的村民户均日收入竟高达万元以上。

据村里统计，就在茶叶价格低迷的2008年，仅3月到4月，亚诺寨村民的人均收入已经超过了2100元，而在最高的2007年，村民人均年收入超过了3.2万元。“村里早在2003年就成为基诺乡第一个全村修建起水泥路的村寨，目前全村128户人家都已经住进了舒适的小洋楼。”村会计飘布鲁自豪地说，亚诺寨就是名副其实的基诺第一寨。

古茶人文

传“六大茶山”因诸葛亮得名

曾因清朝时期生产“贡茶”而闻名的西双版纳古六大茶山，为云南最古老的茶山，也是中国最古老的茶区之一。

清乾隆进士檀萃《滇海虞衡志》载，“普茶名重於天下，出普洱所属六茶山，一曰攸乐、二日革登、三曰倚邦、四日莽枝、五日蛮砖、六日慢撒，周八百里。”这“周八百里”不仅指茶山的面积，而且也表明“六大茶山是连成一片的。西面是攸乐茶山，中间是革登、莽枝、倚邦、蛮砖茶山，东面是慢撒茶山。”

明隆庆四年（公元1570年），车里宣慰使刀应勐将其管辖地划为12个“版纳”时，“六大茶山”为一个版纳“茶山版纳”。这是为适应茶叶，特别是贡茶的生产。据《普洱府志·形式》篇所载，“六大茶山”除慢撒茶山属易武土司管辖外，其余五山均属倚邦土司管辖。

诸葛亮走遍“六大茶山”

三国时期，蜀汉丞相诸葛亮走遍了六大茶，留下很多遗器作纪念，“六大茶山”因此而得名。

清朝道光年间编撰的《普洱俯志古迹》中。有“六茶山遗器俱在城南境，旧传武侯遍历六山，留铜锣于攸乐，置铜?于莽枝，埋铁砖于蛮砖，遗木梆于倚邦，埋马蹬于革登，置撒袋于慢撒。因以其山名莽枝、革登有茶王树较它山独大，相传为武侯莽种，今夷民犹祀之”的记载。

古茶山中的孔明山巍峨壮观，民间传说是诸葛亮寄箭处（而射箭处则是普洱俯城东南无影树山），上有祭风台旧址。据记载，古“六大茶山”三国前就有茶树种植，三国以后茶就作为商品与外地贸易逐渐发展，唐宋已形成茶叶商品基地，明洪武年间被划作一个单独行政区域。清中叶茶山鼎盛，产品远销四川、西藏、港澳、南洋各地，普洱茶从此闻名中外。

孔明被尊为“茶祖”

相传，三国时期武侯诸葛亮（孔明）率兵西征擒孟获时，来到西双版纳，士兵们因为水土不服，患眼疾的人很多。诸葛亮为士兵觅药治眼病，一天来到石头寨的山上，他拄着自己随身带的一根拐杖四下察看，可是拐杖拔不起来，不一会变成了一棵树，发出青翠的叶子。士兵们摘下叶子煮水喝，眼病就好了。拐杖变成的树就是茶树，从此人们始知种茶，始有饮茶。当地的少数民族仍然称茶树为“孔明树”，山为“孔明山”，并尊孔明为“茶祖”。

在基诺山，还流传着另一个版本的孔明的故事，相传诸葛武侯领军路过基诺山，一些士兵掉队后留在基诺山，孔明为了怜悯掉队的士兵，就留下一些茶籽让他们以种茶为生。时至今日，基诺族人还奉诸葛武侯为茶祖，并认为自己的祖先是诸葛武侯丢落的士兵，于是便称为“攸乐人”“攸乐”即“丢落”的谐音。

经过史学家考证，关于诸葛孔明到过西双版纳的传说纯属虚构，不过每年农历七月十七孔明的生日，当地的村民都会举行“茶祖会”，以茶赏月，跳民族舞，放“孔明灯”（一种扎成像诸葛亮帽子的灯）。

全民性茶神祭

攸乐茶山位居普洱茶六大茶山之首，作为中国名茶之一的普洱茶早已闻名中外，这已为大家所熟知。如今在素有基诺古茶第一寨之称的亚诺寨，在基诺族传统的12天的农业大祭（洛嫫洛）中，就有全民性茶神祭。

祭茶神的当天村民们不能出村，有许多神圣禁忌；而暂停采茶期家家户户都拿着红公鸡去自家茶园祭一次茶树神，杀鸡后要在园中最大的茶树干上涂三道鸡血并沾上鸡毛，然后在茶树干上打破鸡蛋，再把鸡蛋壳套在茶树枝上，并念词祈丰收。

巴亚寨茶神祭的方法是将年内积累的蛋壳套在每棵茶树的树枝上。茶树被雷击的户主要世代相传，在茶树发芽时节一年一度，杀黑色与白色小猪各一头、黑色与白色鸡各一只，在雷击处祭天神。在巴亚等20多个村寨的传说中，利用茶的技术是由创世祖先“阿嫫腰贝”传授的；而巴卡等几个阿哈族体的村寨，则有孔明赠茶籽的传说。但在洛特、亚诺、司土、巴漂、巴坡、巴亚、巴卡等基诺古老村寨中，都有开村始祖种茶与古老茶园的史迹，而且基诺族祭祖先神灵的所有仪式中都离不开老干茶。

一句话，既具有原始社会农村公社丰富多彩的人文资源，又有普洱茶六大茶山之首的汉文古籍记载的攸乐古茶，为中国乃至世界所罕见。在基诺山，茶叶不单是饮品，而且还是招待客人的佳肴。到基诺山做客，如果主人为你端出一桌子的茶叶宴，那也许将会令你叹为观止了。如今基诺人给世人留下的茶文化，除了上述的祭茶文化外，包含独特的凉拌茶、火燎鲜茶和竹筒茶等活化石级的珍品。

揭开陈年普洱神秘面纱津门百姓迎来专业品鉴平台

普洱茶素有“可入口的古董”的美誉，因其恰恰与其他品类茶叶贵在“新”的特点有所不同，“越陈越香”的普洱茶往往会随时间的推移而逐渐升值。随着近年来人们对普洱茶的热情越发强烈，普洱茶已经从一种健康饮品逐渐转身成为一种颇受追捧的收藏品，热衷于此的消费者也越来越多。

如今市面上的普洱茶品质优劣不一，普通消费者在购买时无法对其进行专业的鉴别，因而出现了越来越多被商家用劣质茶叶蒙骗的不良现象。面对目前市场混乱的情况，云南省农科院茶叶研究所、西双版纳普洱茶研究院于一商茶中心内的紫砂会馆开设“驻津办事处”，为津门广大爱茶人提供了一个可以品鉴交流的专业平台。今日办事处举行挂牌仪式，到场各位茶叶专家将为津门爱茶人免费鉴别普洱茶优劣，并指导大家如何正确饮用、鉴赏、收藏普洱茶等等，广大爱茶人还可携带自存的陈年普洱来此品鉴交流。

令人振奋的是，农科院茶叶研究所的专家专门带来了20套六大茗山的留样标本茶，都是2011年正秋老树茶。专家从茶叶的外形、香气、汤色、口感一一讲述老树茶与台地茶的区别、历史上六大茗山的区别。天津爱茶人将有幸品尝到老班章、老曼娥、落水洞、麻黑、南糯、景迈最正宗的老树茶。

普洱茶根据生产工艺分生茶、熟茶，根据原料分老树茶和台地茶。一般来说，老树茶指野生型或上百年树龄的栽培型乔木茶；而台地茶则基本上是栽培型的灌木茶。老树茶从品质、口感等方面都比台地茶好。老班章老树茶，历来被尊为“王者”，它茶气刚烈，厚重醇香，霸气十足，茶汤稠而厚，生津快，回甘长，花蜜香型，兰香感明显；老曼娥老树茶，它的甘苦霸气独树一帜,口感饱满，有着涩尽七分香，苦退十日甜的感觉；落水洞老树茶蜜甜香，刺激度低，汤柔水甜，甘强绵长；麻黑老树茶有明显花果香，口感宽广，柔中带刚；香气高扬，平衡见厚重；南糯山老树茶醇厚甘甜，回味无穷，适合初试普洱茶的人群；景迈老树茶以“三香”著称：一是干茶有十分明显的兰香，二是茶汤突显而持久，三是杯底留香。

云南普洱茶：普洱茶之神秘数字357

李少华

微博断续写了些，不太好读，整理一下成博文。

云南七子饼茶，357克每片，没研究起于何时。当说起357，普洱茶界再熟悉不过了。

三百五十七克的饼好卖，超过了400克、500克等茶品，这是不争的事实，出了普洱茶的马帮传统外，有什么神奇吗?

试从易经的角度解一下，首先357都是阳数(阳数为1.3.5.7.9，阴数为2.4.6.8.10)，阳为日，为火，变动不拘；阴为月，为水，凝静，水平。

七者，少阳，为龙，变动不居，普洱茶变化多端，收藏品饮丰富多彩。

五者五行，变化之规律，五味，普洱茶五味调合为最高境界。

三者天地人，三生万物，品茗收藏需天时地利人和。

357之易经数字为”大有”，火天大有，神啊。。。

357之易经卦象，3为上卦为离卦，为火，57为下卦，57除8(八卦之意)，余数为1，为乾卦，为天。八卦之数:乾1，兑2，离3，震4，巽5，坎6，艮7，坤8。

357之卦象为上火下乾，是火在天上，”大有”之卦，象为一片火明，富足大有，大有者，什么都有了。357克的普洱茶，神奇的数字。

12亿神秘资本布局勐海，云南普洱茶或迎来“战国时代”

日前记者获悉已有12亿神秘资金已经进入云南勐海—中国普洱茶第一县，为2014年普洱茶大战备下了“丰厚粮草”。中国著名茶叶营销专家谢付亮称：“中国普洱茶市场混乱，很多产品盛名之下，其实不值那个价，在资本的驱动下，2014年中国普洱茶必然会淘汰一些品质不好价格虚高的普洱茶企，品质好的茶叶受到资金追捧，越陈越香，好的普洱茶就是可以喝的古董,具有非常大的升值空间。”据了解民间茶友一般投资收藏普洱，收藏选择的都是数量有限的山头茶古树茶，一些资本在收购一些山头茶，已经开始不计成本。2013年，古树茶正以前所未有的冲击度走进普通人的视野，成为当下最值钱、也是涨速最快的“树叶”。目前国内普洱茶企大大小小有数千家，有较高知名度的品牌普洱茶企业如大益、下关、中茶、陈升号、福今、合和昌、柏联、雨林古茶坊、今大福等。“至于这12亿资金是投在一家茶企还是组合投资还有待观察，普洱茶新锐力量想要要想后来居上，必须在高品质和产品差异化方面细分市场,需要高的品质差异化细分市场，个人觉得这是新资本想在高端普洱茶市场分一杯羹。”一直研究普洱茶市场的中山大学客座教授周帆如是说。据记者了解，在勐海原生态、高品质的普洱古茶树毛料非常稀缺“价格高起”，如果产品品质不好的普洱茶企业肯定会被市场淘汰，在国内某知名投行的肖先生透露，12亿神秘资本或来自杭州某上市公司，该集团掌门人对普洱茶情有独钟，他可能在电商版图外进军高端普洱茶，以原生态、古树、春茶、手工为制茶理念的普洱茶高端品牌，将打造“奢侈级”的高端普洱茶供朋友圈限量收藏，无独有偶记者在勐海县城发现一栋15层的大楼叫“高顶大厦”，据业界人士透露，高顶古茶是2013年9月份刚成立的一家专做高端古树茶的普洱企业，虽然刚成立，但却已经得到许多茶人的关注与追捧，不知是否与神秘资本有关，广州资深茶友王先生说，2014年的普洱茶市场将呈现普洱茶群雄争霸的“战国时代”。

天赐“槟榔香”六堡茶

“槟榔香”是茶圈里，很多老茶客在形容六堡茶味觉特点时候的，一个经典词汇。而且在其他茶品里，我们并不多见。早在200多年前的清朝嘉庆年间，六堡茶就以特殊的槟榔香味而列为全国二十四个名茶之一。现今，在梧州本地的茶叶研究学者，吴平老师等人的《六堡茶之槟榔香味溯源和辨析》一文中，将六堡茶之槟榔香味概括为“一种似淡雅果香、回味呈现甘味，有时还有轻微的木、涩、麻、苦等滋味，但肯定没有强烈的臭青味、甜味、焦味，纵使有烟味，其烟味也不会显著。”综上所诉，六堡茶的槟榔香，是香和味二者有之。“槟榔香”是六堡茶的一大特色，但不是所有的六堡茶都有槟榔香。那么，槟榔香究竟是怎么产生的呢？据六堡茶制作技艺非物质文化遗产传承人韦洁群女士说：“做茶是一种缘分，有年份的茶，有槟榔香的茶就是真正最好的六堡茶，但是每个六堡茶不是都有槟榔香的，要是有那这茶就有（槟榔香），要没有就没有，哪怕是原产地的茶都不一定有槟榔香。我现在也是做很多实验，有时能做出槟榔香，有时做不出，它不是百分百一定能做得出来的，我自己做茶那么久了，都不知道怎么样才能做出槟榔香，都是顺其自然出来的。关于槟榔香是如何产生的，小编也请教了做茶将近50年的制茶专家姚静健。姚师傅简单概括：“槟榔香的产生是以原料为基础，工艺为保障，仓储是关键，是一个综合作用的结果。”由此看来槟榔香在六堡茶中，属珍品中的珍品，因为“槟榔香”的形成，是受多个因素影响产生的低概率的事情，所以称之为“天赐槟榔香”毫不为过。据了解到，槟榔香六堡茶在原料的选择上要老嫩程度恰到好处，太嫩，成品的槟榔香不明显；太老，茶味又失去了嫩叶的顺滑。在工艺上要严格把控发酵时间，水分、温度、箘类种群等多方面因素。仓储方面最好是干仓茶品才能转化完全，槟榔香才会高显。存放时间要足够，六堡茶才会出现“槟榔香”的可能。无论是农家工艺的六堡茶或是工厂精制工艺的六堡茶，经过一段时间的陈化，大部分都不同程度上形成槟榔香，只是厂茶的槟榔香更容易产生，两者的槟榔香在风格上，略有不同。农家工艺的槟榔香较为清淡雅致而厂茶的槟榔香较为浓郁高爽。文末小编想说，“槟榔香”是六堡茶的代表性特点之一，且由于其产生概率低，受到非常多六堡茶爱好者追捧，但不是说没有槟榔香就不是正宗的六堡茶。其次奉劝消费者在购买时切记盲目听信，首选建议要选择符合卫生标准的六堡茶，然后购茶前要先认真试茶，试试口感、香气、看看年份，根据自己的喜好、经济实力下手购买。如果有经济实力，可以选择足够年份的陈年六堡茶，这样形成的槟榔香更纯正经典，妙不可言。

探究六堡茶“槟榔香”

六堡茶，它有一个很大的特点，那就是“槟榔香”。但关于槟榔香，那是一篇文章一个说法，一个专家一个说法，它如此神秘，难以捉摸，却为茶人津津乐道。

茶墨斋于2013年发表了文章《谈谈对六堡茶“槟榔香”个人见解》，在六堡茶“槟榔香”的吃法，滋味，历史上都做了深入的研究，下面，就让小T带大家走进茶墨斋的六堡茶“槟榔香”吧。

什么是槟榔香？

槟榔香，这一茶香形容词，在别的茶品里极之鲜见。那是不是就没有呢？并不是的。像老六安茶，也是有槟榔香这一描述的，并且据茶墨斋说，他喝过的上世纪80年代老六安，确实也有一些与槟榔香甚为相似的滋味。

我们都知道，香应该是属于嗅觉的。那我们是不是就不用味觉去尝了呢？不是的，我们光靠鼻子的味，是很难把香气感受完全的，我们只有通过更深一步的进食，通过我们一吸一呼才能较完全的感觉到香气。我们对于香气判断最敏感的部位是鼻腔上方，那里有大量嗅觉感受嗅觉细胞，通过上颚与鼻腔相连地方呼气，通过此敏感部位的鼻腔来感受茶香，可以更容易的让敏感的嗅觉，感受到香气特征与一些直接吸进无法辨别的香气。

槟榔香，有见于《苍梧县志》，而梧州地方以粤语为主，那我们香则味也。因为粤语中，“香”“味”是同意的。所以我们在考察这古人对六堡茶的描述时，我们要考虑到，这“香”是不是指槟榔在口感的味觉呢？所以我们这一次的试吃槟榔，不止要闻还要尝。

槟榔是何物？为什么会用槟榔香来形容？

槟榔，马来西亚语：pinang，原产地为印度和东南亚直至太平洋岛屿。此时是不是有点奇怪，我们用一个非我国原产，又未见于大面积引种的水果来形容我们六堡茶的香气，不就有点奇怪？

青茶类有兰花香，那是我们中国产兰花历史上对兰花有极高的赞赏；绿茶类有板栗香，那是我们中国产板栗；红茶类有蜜香，那也是因为我们中国是最早驯化蜜蜂的国家。那我们是不是可以看出来，用来形容一款茶的香气，基本上都是有一些特点的，如“清雅”“喜爱”“普及”“美好”等，这些褒义词组合而成的。(单枞的“鸭屎香”此类特怪的茶香形容词除外,^_^)

槟榔原产地并不是中国。但古往今来，海南人把槟榔作为上等礼品，认为“亲客来往非槟榔不为礼”，“宾”与“郎”均意指贵客。用槟榔招待客人那是很体面与盛情的行为。

槟榔是美好的，而与槟榔有着千种传说与故事也体现了人们对槟榔的喜爱之情。

古时，“槟榔”二字是代表着礼貌的和高贵的一种待客水果，所以用此水果来形容并不为过。

我们的理学家朱熹，大文豪苏东坡，留传后事的记叙中，都曾写下对“槟榔”的喜爱，而且槟榔的药用价值也极大。虽然我们现在人对槟榔带有一些不好的眼光，但在古时，槟榔产于南方热带，所以北方人民能吃上槟榔那是值得炫耀的一件事。

所以说，我们古人拿槟榔香来做为一种茶香的形容，那是有很高的文化与赞美的一种形容词。所以古人用喝六堡茶时能喝到类似“槟榔香”的滋味，那用“槟榔香”来形容，也不足为奇了。

品尝槟榔实验及实验结果：7种可能有槟榔香的原材

在查证各种古代典籍后，茶墨斋准备好了槟榔干果、荖叶、蚌灰、槟榔花、槟榔成熟种子切片、新鲜槟榔果子和湖南槟榔成品7种槟榔产品，探究到底哪几样东西是与六堡茶的茶香有关系的。(下文只做总结，如想详细了解实验过程，请查看茶墨斋原文)

1.槟榔干果（含果壳与果核），未成熟时切块晒干制成，无添加香料等原料。用以入药或者生嚼。还可以用于火锅底料。

实验结果：槟榔干果与六堡茶的“槟榔香”相较，其相似之处在于嗅觉有相似的“烟味”，跟六堡茶的“松烟香”、“瑶香”是比较类似与接近的。而嚼后那口腔内的感觉与香气则与六堡茶没有相似的感觉。所以这槟榔壳干果是闻似而尝不似。

2.荖叶，扶留叶、萎叶，用于包裹着槟榔与蚌灰一起吃。

实验结果：虽然第一次吃，但还挺喜欢光吃这荖叶的感觉的。在吃后的5分钟内，口腔内会残留着荖叶的植物自然香气，此香气有点与六堡茶的新茶时的植物香气比较接近。

3.蚌灰，除蚌灰之外，听卖家说，这蚌灰里还有别的一些秘方的东西。

实验结果：这蚌灰不管是香气与口感，与六堡茶没有一点点相近的感观感受。可以直接无视跳过。

4.槟榔花

实验结果：这个据说是用来煲汤的好东西，但是这一次的不管是泡水喝还是直接干嚼，都没有什么特别有印象的滋味。只是其有一阵干货的气息，有点像虫草花的香气。最后多方面品尝后，得出的结论也是与六堡茶应该没有什么大体相关的感受。

5.槟榔成熟种子切片。此买于药店，用于药用，有驱虫化积之效。

实验结果：喝完这槟榔种子成熟泡成的水之后，感觉就是与六堡茶根本毫无相关的滋味，除了苦就是涩，香气全无，只有干果时有椰香味，喝泡成的水时，此味就消失了。所以现在网络上流传的，去药店买槟榔来泡水体验“槟榔香”那根本就是经不起实践测试的，除非和药店人员说，要买“大腹皮”（槟榔皮壳干燥后药品），这样倒有可能试出与第一个测试的“槟榔干果”的口感与滋味。

6.新鲜槟榔果子。(只吃槟榔皮壳；只吃槟榔核；槟榔青果连壳带核吃)

实验结果：只当吃槟榔青果连壳带核时，因为有皮壳汗液对核苦涩的冲淡，但还是无法掩盖其核所带来苦涩痛苦，忍着苦涩坚持了5分钟，期间不断的吐槟榔汁以求减低苦涩感，2~3分钟后，苦涩慢慢减少，喉部肿感也减少了一点，口中也慢慢有一点点清香透凉的感觉，通过吸气，鼻腔也是可以明显感觉得到类似木香的一种香气，而这香气与产六堡茶的“槟榔香”也较为相似。

7.湖南槟榔成品。多见于各大超市均有销售。

实验结果：很多人以讹传讹，说六堡茶的“槟榔香”就是湖南槟榔的香气，那是很不负责的说法。

8.最传统的吃法：荖叶槟榔蚌灰合在一起吃！！

实验结果：个人觉得，这不加辅助配料，如果把核去掉一半，然后整个咀嚼还是可以强忍苦涩，吐完汁液后，只嚼槟榔渣时，香气是比较清新与自然的。这一点感受与喝六堡茶喝到上好茶时，那个滋味是比较接近的。

有“槟榔香”的才是纯正的正宗的六堡茶？

六堡茶，槟榔香是其一个大大的特点，但不是有槟榔香才是纯正的六堡茶，判断六堡茶的优质，应该从用料、工艺、口感、仓储等多方面进行判断。

六堡茶香型：兰香、荷香、药香、檀木、樟香、薄荷香、果香、蜜香、烟草香、青草香、草席香、木香等。

口感：浓、稠、糯、粘、厚、醇、绵、软、滑、清、爽、凉、甘、甜、润等。

汤色汤感：红、黄、金、稠、油、透、清、亮等。

茶是茶，槟榔则是槟榔，我们虽然是从槟榔上体验六堡茶的槟榔香，得到的滋味反馈其实最多可以用“形象和准确”来赞美古人描述的准确性，如我们喝乌龙茶，喝到兰花韵，但兰花有很多品种，香气也各有不同，只能说神似来表达，并不能说完全一样，而从“槟榔”中体会“槟榔香”，我们也是取其相似的一点点滋味，韵味。

茶墨斋觉得，我们最终还是要不断的多喝六堡茶，不同年份，不同工艺，不同树种的六堡茶，互相交流与学习中，慢慢体会与结合下来一套自己对六堡茶槟榔香的判断标准与感知能力。理论要与实践结合，那才可以越走越远，万万不可以弃本逐末!

六堡茶槟榔香是如何产生的？

广西六堡茶早在200多年前的清朝嘉庆年间，就以特殊的槟榔香味而列为全国二十四大名茶之一。槟榔香究竟是一种什么香气？是不是所有的六堡茶都有槟榔香？槟榔香又是如何产生的呢？

在梧州本地的茶叶研究学者，吴平老师等人的《六堡茶之槟榔香味溯源和辨析》一文中，将六堡茶之槟榔香味概括为“一种似淡雅果香、回味呈现甘味，有时还有轻微的木、涩、麻、苦等滋味，但肯定没有强烈的臭青味、甜味、焦味，纵使有烟味，其烟味也不会显著。”综上所诉，六堡茶的槟榔香，是香和味二者有之。

除了槟榔香，六堡茶还有蜜香、药香、樟香、木香、松烟香等。并不是所有的六堡茶都能转化出槟榔香，那么槟榔香是如何产生的呢？六堡茶是否具有槟榔香的影响因素很多，六堡茶茶青品种、毛茶初制工艺以及精制茶后期陈化的技术与环境、陈化时间长短都有莫大关系。尤其是六堡茶茶青品种和其它茶叶不一样，原料来源于多种茶树品种，例如苍梧县的六堡茶群体种、广西本地的桂青种、龙脊种，以及引进的云南大叶种等。茶青毛料来源的多渠道更加剧这几种条件的不确定性。其与微生物种群和群落共存的关系，使不同的六堡茶形成各自特有的品质。就茶青品种而言，在同等条件下六堡茶群体种、桂青种茶更容易产生出槟榔香。

无论是农家工艺的六堡茶或是工厂精制工艺的六堡茶，经过一段时间的陈化，大部分都不同程度上形成槟榔香，只是两者在风格上，略有不同。农家工艺的槟榔香较为清淡雅致而厂茶的槟榔香较为浓郁高爽。如何能让六堡茶在短时期陈化就自然产生槟榔香？业界也一直在尝试创新。目前已有专家在钻研整理六堡茶加工工艺与相关数据之后，获取了产生槟榔香的所谓“密码”，并拥有了槟榔香六堡茶制作技术的专利。虽然制作工艺复杂，尤其是陈化工艺十分关键，但利用这种技术，不需要存放太长时间就能显香，达到节约成本的目的。

但是，圣源公司姚静健师傅说，急功近利是做不好六堡茶的，总结我连续制茶47年的经验教训，按照六堡茶国家标准加工六堡茶，并通过长期陈化自然形成的六堡茶槟榔香最宜人、迷人与醉人，道法自然，我们一直坚持着。

希望大家在挑选槟榔香六堡茶时，不要一听名字就盲目购买，首选建议要选择符合卫生标准的六堡茶，然后购茶前要先认真试茶，试试口感、香气、看看年份，根据自己的喜好、经济实力下手购买。如果有经济实力，可以选择足够年份的陈年六堡茶，这样形成的槟榔香更纯正经典，妙不可言。

茶船古道寻迹境外行：槟榔屿上槟榔香　茶船道里茶韵长

11月14日，马来西亚西海岸阳光灿烂，槟榔屿上椰树摇弋，椰树掩映下的乔治港区里，一艘游轮即将起航。在悠长嘹亮的汽笛声中，悠闲的游客们拉着行李箱慢慢走上舷桥。

自乔治港向北，越过长达13.5公里的槟威大桥，到达威省北海港区，又是另一番景象。那里桅杆林立，货船如鲫，码头上的吊装机械来回运作，货场上堆满了各种集装箱。

一道海峡，分隔新旧两个港区，却连接着六堡茶“茶船古道”在槟城的过去、现在与未来……

槟城乔治港已成为旅游港口。

槟榔屿上华人多

槟城，又称“槟州”，位于马来西亚西海岸北部，一道槟城海峡将它分作槟岛和威省两个部分。槟岛上多槟榔树，又被叫做“槟榔屿”，这个地理名称早在明代永乐年间成书的《郑和航海图》中已有记载。15世纪中期，中国舟师使用的海道针经《顺风相送》中，明确记录着从马来半岛的昆仑岛到槟榔屿之间的航行线路指南，可见当时中国的商船已经成为槟城的常客，槟榔屿上早已有华人居住和活动的痕迹。

槟城的大开发是在18世纪以后。据《远东开发史》介绍，1786年，英国东印度公司接收了槟城的管辖权，将槟岛重新命名为威尔斯王子岛，并将岛上的乔治市发展成为免税港口，鼓励华人及其他移民进入，人口总量迅速超过万人，其中60%以上是华人。

远眺槟城乔治港

1826年以后，英国殖民政府将马六甲及新加坡的管辖权转移到槟城，成立了海峡殖民地，令槟城的经济高速发展起来，来自中国东南沿海的华人大量涌入，人口再次激增。据《槟榔屿华人史话》记录，当时槟城的5万多人口中，华人占比达到七成，其中很大一部分华人来自广东。

大量大型木质帆船和远洋汽轮从广东沿海各个港口运来了吃苦耐劳的“广府人”，也随船带来了“广府人”所喜爱的六堡茶。这使得“茶船古道”面向境外的延伸线，在经过新加坡后，又向槟城延伸了将近900公里。

这一带曾是当年准备南下的锡矿工人生活的地方。

此时，西方世界进入大工业化时代，对于各种工业原料的需求激增，位于槟城以南的霹雳州被探明存在大量锡矿。于是，西方各国的矿务公司紧急前往中国东南沿海招募矿工。来自广东的华工乘船到达槟城后，蜂拥南下霹雳州的太平、怡保等矿区。随后，一条铁路从槟城连接上太平，并延伸到怡保和吉隆坡。从19世纪中期起，槟城成为马来半岛上锡米和橡胶的贸易市场及中转站，不停地吸纳着华工和六堡茶，输出着锡米和橡胶。

运茶线路再活跃

20世纪初期，中国国内的政治局势影响到了槟城的华人社会。当时的清王朝风雨飘摇，槟城成为中国同盟会和革命党在东南亚的根据地，大批来自广东各地的革命人士奔走于槟榔屿，从事革命活动，当地很多茶楼更成了他们鼓吹革命和开会谋事的场所，对六堡茶在槟城的消费起到了一定的拉动作用。65岁的槟城拿督李永光回忆，他的爷爷在20世纪初期从广东顺德来到槟城开办酒楼，随后改行创办恒记有限公司，经销各类进口杂货，当中就有六堡茶。

六堡茶在槟城及通过槟城南下霹雳州矿区的消费市场，吸引着一艘艘运输六堡茶的茶船从中国驶向槟城，直至太平洋战争烽烟的阻隔，方暂告一段落。

槟城旧码头昔日的场景苏爱清翻拍

战争过后，通往槟城的运茶线路再度活跃。尤其是进入20世纪50年代后，随着世界经济复苏，马来西亚的锡矿开发再次进入高峰期，华工高度集结到霹雳州的锡矿区里。槟城作为一个自由贸易港，霹雳州出产的大部分锡米都集中到了这里交易和出口，而矿工们所需的六堡茶，也由货船运到槟城卸装，然后经铁路南下输送到太平甚至怡保。当时，“恒记”已经成为槟城最大的六堡茶进口经销商，这家“头盘商”进口经销的六堡茶不仅来自中国内地，同时也有香港茶商制作的“港产六堡茶”。

此时中国内地与槟城茶商之间的业务联系仍然依靠书信往来，而且由于中国内地的茶叶购销政策发生变化，槟城的茶商需要通过香港的华润公司作为中介平台进行交易，因此直到20世纪60年代使用电报以后，两地之间的贸易往来费时日久。当时，“恒记”从梧州订购一批茶叶，从接洽到发货再到收货，用时往往长达半年。

槟城旧街景苏爱清翻拍

这些从梧州出口的六堡茶，全部集中到香港装船起运，经过南海抵达新加坡中转，然后穿越马六甲海峡运抵槟城，在乔治港卸货。乔治港是个旧港，港口码头泊位水深不足，运茶而来的散货船必须停泊在码头对开洋面的外港深水泊位，再由港口区的“货代公司”安排拖轮拉拽木驳船驶出外港深水泊位，靠上货轮卸货后再运回码头。“我曾在半夜跟着拖头去卸货，小船在海上遇到风浪左摇右摆，把我吓坏了，幸亏最后没出事。”当年接货的惊险一幕，让李永光记忆犹新。

本地销售成主线

不过，六堡茶在槟城高度集结的繁盛状况，持续近百年后还是逐渐改变了。

早在20世纪60年代，由于霹雳州北部的太平锡矿区采罄，很多矿工离开了太平，南下到怡保、吉隆坡等地的锡矿区谋生。同时巴生港崛起，进入吉隆坡等地的六堡茶逐渐转由在巴生港装卸，通过槟城辐射霹雳州的运茶线路逐渐萎缩。从此，槟城作为六堡茶中转点的历史被改写，运到槟城的六堡茶转为以本地消费为主。

在槟城的老街，有一家名叫“广德酒业杂货有限公司”的“老字号”杂货铺，铺子里陈列着各式日杂货品。11月13日下午，当我们走进这家杂货铺时，赫然发现玻璃货柜里堆放着两行用牛皮纸分装成小包六堡茶，每包六堡茶都用尼龙绳捆扎，一包包整齐叠好。货柜里的六堡茶按重量分为300克和600克两种规格。“我们公司创立已近百年，一直以来都有六堡茶出售。”店里的老伙计说。据其介绍，这些六堡茶都是向当地茶叶进口商购入的。

紧挨着“广德酒业杂货有限公司”，是一家在槟城同样颇有名气的“老字号”——“桃园茶楼鸡饭店”，这家茶楼规模并不大，却已有几十年历史。据槟州茶艺文化协会理事庄嘉铭介绍，这家茶楼一直使用六堡茶作为常备茶叶。

桃园茶楼鸡饭店是槟城的餐饮“老字号“，店里供应六堡茶。在其旁边，广德酒业杂货有限公司也经销六堡茶。

由于有着百多年的消费习惯，以及有不少“广府人”消费群体，因此，以前六堡茶在槟城是一种使用广泛的“家常茶”。62岁的王春发是当地晋美茶行的老掌柜，他早年的记忆中，槟城有很多家庭把六堡茶作为日常用茶。李永光也说，20世纪六七十年代，“恒记”每月进口两三吨六堡茶，主要批发给本地茶楼酒楼。

不过，虽然六堡茶在槟城使用广泛，却由于“广府人”在当地华人群体中仍未占大多数，而且受限于消费能力等因素，当地的广式茶楼酒楼规模一般不大，数量也不多。这使得除了作为居民的家庭日常用茶以外，六堡茶更多消耗在遍布槟城大街小巷的点心铺和茶餐室之中。

由于市场消费能力的影响，槟城本地难以容纳过多的六堡茶进口“头盘商”。李永光说，在20世纪80年代以前，“恒记”基本上垄断了槟城的六堡茶进口生意。“恒记”进口六堡茶后，直接批发给当地的茶楼酒楼、茶庄和杂货铺，其他小型茶餐厅和点心铺再从茶庄和杂货铺里购买。当时，槟城当地定期向“恒记”购买六堡茶的茶楼酒楼有十多家，还有茶庄、药材铺、日杂铺、海味铺四五十家。

槟城有不少华人会馆

1985年，作为当地最大的“头盘商”，“恒记”改变了主营方向，转以进口销售中国工艺品为主，该公司进口销售六堡茶的数量快速减少。但是，当地的消费市场依然存在，于是，六堡茶的销售便由“一骑绝尘”变为“群雄逐鹿”。其他进口商逐渐分割原来属于“恒记”的“蛋糕”，“陈春兰”“梁瑞生”“慎昌行”等设点在怡保的香港六堡茶制作商也北上把销售端伸进槟城。

20世纪90年代以后，晋美茶行异军突起，通过向槟城本地和吉隆坡的进口商购入六堡茶后再行销售，逐渐在本地打开了市场。1999年，雄心勃勃的王春发只身前来梧州，与梧州茶叶进出口公司取得联系，成为梧州六堡茶在槟城的进口“头盘商”，当年就完成了一个标准集装箱的销量。此后十多年间，梧州六堡茶通过晋美茶行销往槟城各处。

陈年六堡受追捧

世事不断变化。20世纪80年代末期以后，槟城的乔治港由于航道条件所限，逐渐从一个货运港变成旅游港，而隔海相望的威省北海港区迅速崛起，取代了货运港地位。进入20世纪90年代以后，从中国运茶而来的货船不再由香港中转，而是从广州直航，或者经过新加坡和巴生港中转后，到达威省北海港区。而且，随着远洋货轮运力的增大，运茶前往威省北海港区的货船班次也在减少，现在每年两三趟船期所运来的六堡茶，已经满足了槟城的供应量。

槟城旧街景苏爱清翻拍

但在世事变幻之中，总有些坚持不会改变。如今，槟城依然保留着不少传统茶楼和茶餐厅，这些餐饮店铺里依然大量使用六堡茶。而新式茶餐厅里提供的“雪茶”（加冰的茶水），也有不少是六堡茶。同时，当地很多华人家庭也形成了把六堡茶作为一种“家常用茶”的生活习惯。

正是这些消费习惯，支撑着“恒记”“广德”等杂货铺的六堡茶销售，也支撑着晋美茶行的六堡茶进口量。王春发的小儿子王家杰说，自1999年以来，晋美茶行从梧州进口的六堡茶数量一直保持平稳增长，近年来每年的六堡茶进口量达到两个标准集装箱。

随着时间的推移，又渐渐衍生出一些变数。由于历史的沉淀，槟城遗留下了不少陈年六堡茶，也培养了洪福德、吴重美、孔振武、曾炳源、王西平等一批六堡茶收藏家，这些藏家搜集了大量陈年六堡茶。20世纪90年代末期过后，随着六堡茶身价上涨，陈年六堡茶的市场价值飞升。看到了巨大的投资利润空间后，部分六堡茶藏家一边继续搜集陈年六堡茶，一边将自己的藏品投放到市场中，结果在当地逐渐形成了有别于日常用茶贸易的另外一个市场——高端的陈年六堡茶贸易。在这个市场圈子里，陈年六堡茶的价格每公斤动辄以千元万元计算，但消费者对陈年六堡茶仍然趋之若鹜。

槟城港口昔日的运输景象苏爱清翻拍

在槟城的金石轩茶庄，茶庄的经营者梁淑芬向我们展示了店里收藏的一款“民兴”号陈年六堡茶，这种六堡茶在2008年的售价达到每公斤5000元。即便如此，如今梁淑芬手中的陈年六堡茶已经所剩无几。

铅华落尽，还看今朝。无论是新品，还是陈藏，六堡茶已经在槟城落地生根；无论是旧日，还是今天，“茶船古道”依然把梧州和槟城连接在一起。【采写：西江都市报记者苏爱清杨麦龙天传，摄影：西江都市报记者苏爱清】

茶叶里的“水仙”探寻武夷水仙的传说

提到水仙，大家可能第一印象就是水中之仙——水仙花。而然，并不止花里有水仙，茶叶里也有一位“水仙”。武夷水仙就正是这一茶叶里的“水仙”，水仙是武夷山茶树品种的一个名称，武夷水仙就是以品种命名的。武夷山茶区素有“醇不过水仙，香不过肉桂”的说法。

武夷水仙究竟是如何成为茶叶里的这位“水仙”的呢，我们一起来探寻一下在武夷山里流传的关于武夷水仙的传说。

武夷水仙的传说一：

相传有一年武夷山热得出奇，有个建瓯的穷汉子靠砍柴为生，大热天没砍几刀就热得头昏脑胀，唇焦口燥，胸闷疲累，于是到附近的祝仙洞找个阴凉的地方歇息。

刚坐下，只觉一阵凉风带着清香扑面吹来，远远望去原来是一棵小树上开满了小白花，绿叶却又厚又大。他走过去摘了几片含在嘴里，凉丝丝的，嚼着嚼着，头也不昏胸也不闷了，精神顿时爽快起来，于是从树上折了一根小枝，挑起柴下山回家。这天夜里突然风雨交加，在雷雨打击下，他家一堵墙倒塌了。

第二天清早，一看那根树枝正压在墙土下，枝头却伸了出来，很快爆了芽，发了叶，长成了小树，那新发芽叶泡水喝了同样清香甘甜，解渴提神，小伙子长得更加壮实。这事很快在村里传开了，问他吃了什么仙丹妙药，他把事情缘由说了一遍。大家都纷纷来采叶子泡水治病，向他打听那棵树的来历小伙子说是从祝仙洞折来的。因为建瓯人说“祝”和崇安话的“水”字发音一模一样，崇安人都以为是“水仙”，也就把这棵树叫做水仙茶了。大家仿效建瓯人插枝种树的办法，水仙茶很快就繁殖开来，长得满山遍野都是，从此水仙茶成为名品而传播四方。

武夷水仙的传说二：

“水仙”一名的得来，传说是在清朝康熙年间，有个福建人发现了一株寺庙边的大茶树，因为受到该寺庙土壁的压制而分出几条扭曲变形的树干。这个人觉得树干虬曲的样子非常有趣，就把它挖了出来带回家里种植。他巧妙地利用了树的变形，培育出了清香的好茶。因为闽南话里“水”就是美，所以从美丽的仙山采得的茶，便取名叫做“水仙”，这不由也会让人联想到早春时分盛开的水仙花。

探寻六堡茶发展之路

首先是国家调整边销茶定点生产加工厂影响了原六堡茶的生产。20世纪70年代，原国家民委和商业部在调整边销茶供求方案时，不知何故将一直生产边销茶的六堡茶厂和梧州茶厂列为非生产边销茶的定点厂。由于缺少生产边销茶这一份额最大的订单，单靠自产自销无法维持国营厂的正常运转，厂方很快陷入资金周转不灵、收购当年茶青无力、货品囤积的困难局面，直接影响了六堡茶的稳定产销。

由于上述原因，要救活六堡茶需另谋生路。但在转型时期厂家及当地政府一直没有找到好的办法为企业解困，为六堡茶解救。于是在苦苦挣扎中，梧州茶厂一改茶叶生产方向，以生产绿茶和花茶为主以求自救；而位于六堡镇的六堡茶厂挣扎到上世纪80年代中后期就彻底倒闭了。茶厂的不景气和倒闭导致茶农生产的茶青或毛茶无人收购，致使茶园要不丢荒，要不毁茶另植其他经济作物。曾经兴旺的六堡茶一时沉寂下来。

茶山丢荒、茶厂废弃，六堡茶产量锐减，六堡茶产销进入了恶性循环。茶农不单弃新茶园不管，更把老茶园销毁，种上大量松树，由政府出面租给当地或外地商人进行木材加工。当地的劳动力大量外出广东打工或到梧州从事人工宝石的加工。这就是原六堡茶乡老茶园稀少、茶产量不多、传统六堡茶制作出现断层的最直接原因。

寻根问源，针对上述现状，欲振兴六堡茶，笔者建议尽快厘清与确定六堡茶传统茶品、传统生产工艺的省级标准。六堡茶作为一种历史名茶，应严格界定其特有的品质、特别的生产工艺、特定的生产区域，并有规范的省级标准。笔者建议从六堡茶茶树品种、六堡茶茶品品类、六堡茶品种品质、香型及主要营养成分和决定色香味的主要内含成分、六堡茶鲜叶采摘标准和固定的传统制作、加工工艺、六堡茶区自然生态环境、六堡茶生产区域等定义六堡茶，并据此制定六堡茶省级标准。

应穗、佛、港、澳等埠以及东南亚地区六堡茶的茶消费习俗，并保证人们对六堡茶的饮用安全，还应在建立六堡茶省级等级标准体系的同时，尽快系统规定六堡茶质量检验标准，清晰确定六堡茶安全饮用的食品标准，着力抓好六堡茶的质量监管体系建设，规范对六堡茶进行安全品质评价，以努力与国际现行标准接轨。

鉴于六堡茶是属于类似普洱茶的一种黑茶，其越陈越香的茶性使其显现一定的收藏价值，因此应重视对六堡茶年代鉴别的规范问题，并应尽快建立六堡茶严谨的断代系统，包括整理和完善各年度茶区六堡茶茶青的生产记录、六堡茶厂的加工记录、三级六堡茶的销售记录、仓库的存储记录、商家的定制记录以及六堡茶的出口记录等各种类型的文献记录，归纳和认定六堡茶品的茶材、茶型、拼配手法及相应的唛号、茶的内外包装等，这些都是辨识茶品年代诸要素中最难以伪作、最具参考意义的，以作为对六堡茶断代的重要依据，并正确辨识六堡茶的年代从而规范对六堡茶的品质评价。

六堡茶品质优异，主要得益于六堡镇当地优越的自然环境。六堡乡的地处、方位、气候、雨量、气温及温差、云雾、日照、土质等因素决定了六堡茶特有的品质与风味，要重振六堡茶，笔者建议应尽快复育和种植传统、优质、高产的六堡茶树，恢复和建立六堡茶原产地规模化、标准化的生产基地，扩大六堡茶园种植面积，提高六堡茶叶单位面积产量，恢复六堡茶叶传统及特有品质，解决目前六堡茶存在的种植区域名不副实、传统名茶种植面积少、六堡茶园管理粗放、茶园单位面积产量不高等源头问题。

六堡茶原产地的恢复和建立，应坚持基地茶园的规范标准设立、适度规模经营。要按照六堡茶省级等级标准体系要求建立生产基地，力争将其建成六堡茶有机茶园，因此在重建过程起始就应高度重视六堡茶可能的农药、铅、重金属等残留问题，在茶叶种植、茶青采摘、生产加工、包装贮运、卫生标准等各个方面力争符合国际惯例，同时在传统产区形成基地化、集约化、规模化的六堡茶园，形成生产六堡茶的“大环境”、“小气候”，使六堡茶原产地按照生态茶园——绿色食品——有机茶叶——标准生产——规模经营的循环轨道发展。

重振六堡茶，笔者还建议地方政府尽快统筹规划解决阻滞六堡茶发展的一系列问题。通过地方政府对六堡茶业的宏观调控，统筹解决六堡茶规范、规模产销的系列问题，从而振兴广西的六堡名茶。

接触六堡茶还是在三年前。老家在广西梧州的茶友带来一泡六堡茶，说已有50年，只得2斤，售价在2万，非常难得。去年，在一位梧州茶友的带领下，我和几位广州、东莞茶商直奔位于广西梧州苍梧县的六堡镇，欲解心中疑惑，一睹六堡茶真面目。

来到六堡镇政府，喝到的茶品质不错，几位茶商脑瓜子活络，已想争取先机和镇政府签下每年承包当地毛茶的合约。问其产量，却是一个非常出乎意料之外的数目：全镇六堡茶年产量不到千担，茶园面积亦不过百余亩，老茶园很少，大多数为这几年才种植的新茶园，至于六堡茶厂早在上世纪八十年代末期已倒闭。大伙都有些失望，却又不到黄河心不死，于是亲自前往最典型的六堡茶茶乡黑石村走一趟。

村民很热情，得知我们来意，带我们看他们的茶园，大多数都是新茶园，有一片约近一亩大的近20年的老茶园，但茶园管理一般，茶树花果甚多，老化厉害，芽头瘦弱，萌芽率不高。转了几个山头，新老茶园面积不过十亩。走访几户农家，都没有齐全的茶叶加工工具，常见用来炒茶的就是家中同时用来炒菜的那口大铁锅。问到传统六堡茶加工工艺，村民说不出个道道，但他们都异口同声地说：除六堡乡外，其他地区所产的都不能称为六堡茶。他们都拿了一些茶给我们选购，都有股烟熏味，说是挂置灶头保存时年久日远的烟熏所致。喝起来，口感清爽、微甜，烟味中微透药香，有点像广东人喜欢喝的大碗茶的滋味。

堡乡之行不尽人意，茶园新、面积小、单产低、产量少，六堡茶传统产品不见，传统工艺没法厘清，大家都有些泄气。但又觉得难以理解：那么每年六堡茶出口量达1000多吨，这么多茶，到底产自何地？

在当地供销社熟人及当地茶人的指引下，我们走访了位于梧州城内的广西梧州茶厂。接待我们的是该厂现任厂长。据厂方资料介绍，该厂是1953年建立的茶叶专业加工厂，是中国六堡茶最大的精制加工基地，一直生产六堡茶供应出口，这几年厂方所产六堡茶呈现供不应求大好局面。

我们在厂长接待室喝该厂的产品，喝到发金花的六堡茶，口感和湖南茯砖有类似，而大部分新产品形、香、色、味都类似云南的年份不长的普洱茶中的熟茶。大部分茶有六堡茶“红、浓、醇、陈”的特点，但都没有六堡乡人反复强调的槟榔香。厂长认为六堡茶是一种加工工艺，只是以前六堡乡所产最好故名。现在茶农一般只产毛茶，精加工都由茶厂来完成。据介绍六堡茶品质形成主要靠渥堆工序，当我们问起六堡茶渥堆的技术指标时，厂长的回答甚含糊，听起大体与普洱茶熟茶的渥堆相差无几。我们听说该厂由于靠山，便在山边挖掘一些山洞，用来陈化新加工好的成品六堡茶，这与广东肇庆地区曾有的用防空洞来作“湿仓”茶是否一样？厂长肯定了这种传闻，但否定了“湿仓”说法。他告诉我们洞内冬暖夏凉，室内相对湿度高，能让新的成品茶汤色转红浓，产生陈味。但时间要把握好，待汤色已达理想时，即要移到空气流通处，降低茶叶含水量，确保品质稳定。

离开梧州茶厂，心中疑惑更大：何为真正的六堡茶？传统六堡茶的加工工艺与产品有哪些？六堡茶渥堆的技术指标与普洱茶有何不同？六堡茶真需要山洞存放吗？农家茶是否是半成品？

得当地朋友推荐，我们一行人走访了苍梧县一位30来岁姓李的茶商。据他自己介绍，上世纪90年代初他只是茶店的一个小伙计，后来自己出来开茶店。1996年下六堡乡（当时还未改为镇）收茶时，见到喜欢的六堡茶就收，一斤、几斤、十几斤，六堡乡的茶产量不多，只能这样一家一家去收购，当时价格非常便宜，十几块钱一斤能收到陈年“老茶婆”，最贵的茶亦不过百元。这几年六堡茶渐渐升温了，他成了梧州地区最多陈年六堡茶的人。一时间，全市、全省、全国喜欢六堡茶的人都找上他，那些“低贱”的农家六堡茶亦成了大家渴求的宝贝。

李老板把六堡茶分成“农家茶”和“大厂茶”。据他所说，农家茶主要是茶区茶农所产，“茶谷”和“老茶婆”已属成品茶，为六堡茶的传统产品；至于原六堡茶厂和现梧州茶厂所产的六堡茶，为现代六堡茶，主要是边销和外销，为黑茶的加工工艺。

接着，我们又准备到当地茶叶批发市场去打听。梧州没专门的茶叶批发市场，在城区的副食品批发市场中有不少店铺兼营茶叶批发，全国各地的茶品都有，广西的茶品以六堡茶和花茶为主，没有专门的六堡茶批发店。六堡茶货品中有砖茶、竹筐茶、散茶、饼茶、沱茶，多为梧州茶厂所产，亦有少数横县茶厂的产品。最多数量的却是用蛇皮袋或麻布袋装着的农家茶。陈年老茶不多，但新茶量却不算少。大家都说是真正六堡乡所产，记得有一店主向我发誓说他的“茶谷”为真正的黑石村的茶，但动辄每个茶品都有几十斤的量。我不由想起黑石村那些疏落的茶树……

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