茶叶的产地。
进京普洱贡茶的隐秘产地:十字街村
普洱茶六大茶山之易武茶山的中心地带，隐秘着一个带着茶香的自然村落——十字街村。
十字街村并不大，却以普洱茶闻名。几百年来，这里孕育出很多有名的茶庄。古茶庄从外表上看，并不起眼，可推门而入，里面装满的是沧桑故事。
从清代中期以来，其兴衰成败与整个普洱茶的起起落落紧紧融合在一起。最值得一提的是，村里古老的公家大园，是历史上易武贡茶进京的起运点。犹如古罗马斗兽场的公家大园内，榕树枝繁叶茂，几百年前，每到贡茶进京，都会先在这里举行隆重的仪式。
如今，往日马帮的马蹄声虽已渐行渐远，但传统仍然保留下来。
十字街村户数较少，散居在山坡上，茶马古道贯穿其间，主要街巷呈“Y”字形，民居、茶号多坐北朝南或垂直于道路布置。在这里，先人走出了连接古今的茶马古道，留下了“瑞贡天朝”宝匾等诸多遗存。
如今，茶庄的创建者早已离我们远去，但一些后人仍居住在祖辈留下的老宅里，做着传统的茶生意，继续书写着家族的古茶传奇。
昔日繁华十字街茶庄古楼今犹存
周围古木苍穹的公家大园
公家大园是滇藏茶马古道的起点
车顺号茶庄遗址
这几天，高义平老人正在接待几位远道而来的客人。“这是从韩国来的第四拨儿客人。”吸引韩国客人的，是高义平家产的普洱茶。高义平所在的十字街村在西双版纳勐腊县易武乡。
自古以来，易武就是六大茶山之一，而十字街村是一个有着众多古茶庄和茶文化遗迹的自然村，以前通过马帮运到西藏的普洱茶和进京的贡茶就源于此地，穿越原始森林，一路向北。普洱茶的昔日荣光和过往，也浓缩在了一块“瑞贡天朝”的木匾上。
12月13日，循着马帮的脚步，沿着前人的足迹，记者一行来到易武乡，想要透过时光，再一次穿越回昔日繁华的十字街村。
关帝庙青山古镇藏“马头”
从易武乡政府对面一条不太宽的公路步行而上，没过多久，就来到一块平地。首先映入眼帘的，是一幢气势不凡、古色古香的建筑——关帝庙。十字街村所在的易武古镇远看被青山团团围住，犹如绿色屏障，不知水从何处流出，路又在何方，古镇远看形似一匹骏马，从青龙山奔下向东方疾驰，而关帝庙正好是“马头”。
拾级而上，关帝庙大门两旁的两根大木柱看上去已有些年月，暗红色的油漆有些脱落。据史料记载，关帝庙始建于清乾隆五十一年（1787年），一直到光绪二年（1876年）建盖如来佛殿，整个工程历时91年，占地5亩多，房屋13栋，大殿内塑有关帝、周仓、关平、孔明像。关帝庙所在的平地叫大天井，除了关帝庙，清朝时周边还有茶庄、商铺等，是易武古镇街道的中心区，十分繁华。
现在的关帝庙还保存着如来佛殿，即现在的中国普洱茶古六大茶山茶文化博物馆。博物馆有各类文物406件，其中96件是石制文物。在清代中期，易武普洱茶贸易繁荣，有关普洱茶的记载也很多。透过那些镌刻在石头上的文字，还能洞悉到几百年前易武茶繁盛的情景。
在博物馆中，一块保存完好的清代茶案碑（也叫断案碑）上记载着一件民告官的案子：清道光四年，因茶税太重，当地村民联合上告。清雍正年间，当地春茶的税负是三钱二分，后来，税负越来越重，到道光年间，税负已经涨到了一两七八钱，将近增加了6倍。一些村民开始联合上告，从土司署一直告到普洱府。当地村民说，茶税太重，一些茶农逃到其它地方，这不利于茶税的征收，另外，每年的贡茶任务也完成不了。后来，普洱府采纳了村民的建议，将茶税减至七钱二分。为防止以后税负加重，立“永远遵奉茶案碑”，日月为鉴，永远遵奉。
除了茶案碑，这座饱经风雨的普洱茶博物馆还珍藏着清代茶山执照等石制文物。其中一个茶山执照是乾隆五十四年颁发给汉民的，咸丰二年刻碑。清朝时，易武每年的贡茶任务十分繁重，仅靠土著居民完成不了。为此，清政府召集了很多汉民到易武，给他们颁发执照，允许他们在当地落户，并允许种植和经营茶叶，和当地土著居民一起进贡普洱茶。这些汉民来到易武种茶，也带来了中原文化。
关帝庙受中原文化影响相当重，站在殿外长廊上，可以看见完整的梁柱和一些挑头，这些殿檐和挑头，基本上都是镂空的木雕，看上去线条流畅、玲珑剔透。尤其是大殿侧面的山墙，青砖砌拱，层次丰富，在西双版纳一带十分罕见。
公家大园易武贡茶从此进京
贡茶是易武的一张名片，历史悠久。而在十字街村，至今保留着易武贡茶进京的起运点——公家大园。当年，进京贡茶先到这里集合，举行仪式，然后再运到京城。从关帝庙出来，踏着青石板路，向村子的西边进发，转过一个弯，从一个斜坡上去，就能看到数棵老榕树围成的一个一亩大小的平地，这里就是公家大园。
从州府所在地景洪出发到易武，要沿着一条二级公路在山中穿行，路两边都是成片的原始森林。驱车两三个小时，走到一个分岔口，一座醒目的牌坊提醒已经到易武了。这座牌坊就是“中国贡茶第一镇”牌坊，于2012年5月5日正式揭牌。
六大茶山普洱茶“岁以进贡”之事，清朝各种史籍和杂记中多有记载。清·阮福《普洱茶记》中这样写道：“所谓普洱茶者，非普洱府界内所产，盖产于府属之思茅厅界也。厅素有茶山六处，曰倚邦、架布、?崆、蛮砖、革登、易武……每年进贡之茶，立于布政司库铜息项下，动支银一千两，由思茅厅领去转发采办。”普洱贡茶要求是上等春茶，《普洱茶记》记载：“于二月间采蕊极细而白，谓之毛尖，已作贡，贡后方许民间贩卖。”
公家大园犹如古罗马斗兽场，是普洱茶辉煌历史的遗迹。这里的榕树枝繁叶茂，距今已有300多年，围径达10米左右，高20余米，树干上都长着一些青苔。由于常年雨水冲刷，水土流失，随着时间的推移，这些老榕树的根部，已经高出地面一米多。站在这里，阳光从树叶的缝隙间洒下来，细细碎碎，让人有种恍如隔世之感。
几百年前，每到贡茶进京，都会先在这里举行隆重的仪式。选择一个良辰吉日，在鞭炮和锣鼓声中，当地的官员、官兵、茶庄老板、制茶的师傅以及当地的老百姓一行人等，先是到关帝庙拜祭关羽。关羽当年过五关、斩六将，拜祭关羽也希望这趟进京之路能一路平坦。拜祭完关羽后，众人来到公家大园，向贡茶磕头、行大礼。此时，已到中午时分，随着令箭一声令下，马帮带着贡茶正式启程赴京。
往日马帮的马蹄声虽早已渐行渐远，但传统仍然保留了下来。2005年，云南马帮重走“进京古茶道”活动启动。刚开始马帮从普洱县出发，后来均以十字街村的公家大园为起点。伴随着清脆的铃声，马帮一路穿越5省，行程4000多公里，最后到达北京。为纪念这一活动，2006年4月2日，马帮贡茶万里行纪念碑在十字街村公家大园落成。
公家大园也是滇藏茶马古道的起点。当年马帮驮茶进藏，每个茶商准备好茶叶后，都会到这里集合。集合完毕，才正式出发。如同贡茶进京，普洱茶进藏，也要先拜祭关羽，除了预示着一路平安外，还要将关羽的诚信仁义带到生意中来，那时的茶商就已经懂得，讲究诚信，方能将生意做大。
在公家大园，有一个斜坡，连接着其他的村寨。这个斜坡正是由于常年人踩马踏和雨水冲刷形成，斜坡两边古老的榕树，也是当年这一繁华景象的见证者之一。由于仪式一般都在中午举行，天气炎热，于是在四周种下榕树，带来一片清凉。当年的榕树如今已经长成参天古木，抚今追昔，不胜感慨。
车顺号追忆百年茶庄兴衰
沿着石板小道从公家大园走进十字街村，沿途历经风雨的茶庄古楼随处可见。这些老屋现存10多间，多是两层，分成前后院，前院大多是茶庄门面、商铺，后院则多为加工作坊和居室，里面有晒茶、蒸茶、晾茶、压茶的古老工具。
据史料记载，易武产茶的历史已有上千年，有两个时期发展较快：一是从雍正二年至乾隆六十年约70余年间，这是易武茶山最鼎盛的时期，形成了“山山有茶园，处处有人家”的格局，年产茶最高达7万担；二是从道光二十五年至民国二十六年约90余年间，这是易武茶业最兴旺的时期，一度成为普洱茶交易和集散中心，茶庄不断涌现，包括同兴号、同庆号、乾利贞、同昌号、安乐号、车顺号等诸多老茶庄。
沿着光滑的青石板路，走进位于古街中段的一座四合院，这便是车顺号茶庄旧址。听说我们要来，车顺号第五代传人车智新老人早已等在家中。车智新在这里生活了大半辈子，目前仍居住在祖传老宅内。
走进大门，是一个天井，石头地面已被磨得光亮如新。进入大堂，正上方悬挂的，正是当年清道光皇帝御赐车智新世祖车顺来“瑞贡天朝”牌匾的复制品。这块牌匾长约200厘米，宽约70厘米，厚约15厘米，中间“瑞贡天朝”4个金色大字端正有力。左边写着“例贡进士车顺来立”，时间是道光十九年（公元1839年）；右边刻着“钦命头品顶戴云南等处承宣布政使司布政使捷勇巴图尚史为”等字样。真品现保存在西双版纳的博物馆内，这块牌匾也象征着当年易武贡茶曾经的辉煌和最高荣誉。
车智新老人今年已66岁。由于年代久远，老人对很多历史细节知之不多。据老人讲述，车家原来在漫撒做茶，后由于瘟疫迁至易武。清道光年间，车智新祖辈车顺来先生参加了乡试和会试，成绩不错。后来，由于路途遥远、交通不便，没有进京参加殿试。为报答朝廷知遇之恩，道光十九年，车顺来将自制的上等普洱春茶托官员送到北京朝廷。在品完车顺来送来的普洱茶后，道光皇帝连赞此茶“汤清纯、味厚酽、回甘久、沁心脾、乃茗中之瑞品也”，于是特赐“瑞贡天朝”4个字并制成匾额以示嘉奖。
这段历史没有正史记载，不过车智新老人说，据他了解，在受到道光皇帝赞誉后，车顺号茶庄的生意也经历了很多的曲折，经常是一代兴盛，一代衰败。有一年，车顺号通过马帮贩茶，路上遇到土匪，茶叶被抢，这条商路也被阻断。后来，车顺号将普洱茶转运到东南亚贩卖，车顺号也传到了车智新爷爷这一代。1937年日本发动全面侵华战争，车顺号茶叶销路受阻，生意停滞，这一停就是66年。2003年，车智新重新操起祖传家业，经营车顺号茶庄。
和百年前一样，车顺号仍然以手工作坊为主，每年的产量也不多。而历时近10年的“瑞贡天朝”商标异议纠纷，2013年以车顺号终审败诉收场。当被问及车顺号会不会一代一代传下去时，车智新老人犹豫了一下说：“应该是可以的。”
十字街村“七子饼茶”原产地
和车顺号一样经历风雨变迁的古茶庄在十字街村还有很多，东和祥就是其中一家。东和祥茶庄创建于清朝，庄主高耀光，当时有骡马12匹，年收购、加工、贩卖茶叶200余担。据后人回忆，高家的祖先是从石屏来的汉人，开始是在邻近的落水洞村，后来搬迁到十字街村。
从车顺号中走出，漫步在古老的民居村落中，追忆往事，时光倒流，仿若又一次回到历史的辉煌片段里。片刻工夫，就到了东和祥茶庄。东和祥第六代传人高义平老人早已在家里沏好了普洱茶。高义平老人今年63岁，居住的也是祖传的老宅子，两层楼，中间一个天井，形成一个四合院。在两边厢房里，还摆放着一些制茶的工具，高义平老人说，这些工具有些是家传的，一些是自己后来做的。
据史料记载，在明洪武年间，中原汉族人口大量迁入石屏县。明末清初，六大茶山为普洱茶的故乡，其得天独厚的地理环境和自然条件，为发展茶业带来巨大优势，吸引了大批石屏等地人迁入易武。
十字街村是“普洱茶”、“七子饼茶”的原产地，七子圆（七子饼）普洱茶的前生是“五子圆”普洱茶，又称为“元宝茶”。关于七子饼茶起源，有很多传说。有一种说法是，七子饼茶起源于周武王时期。到了清雍正年间，云贵总督鄂尔泰，在云南设茶叶局，统管云南茶叶贸易。鄂尔泰勒令云南各茶山茶园顶级普洱茶由国家统一收购，挑选一流制茶师手工精制成饼，七饼一筐，谓之七子饼茶，并亲自督办，进贡朝廷。后于1732年，正式列入《贡茶案册》。
高义平老人听上一辈的老人说起过，石屏祖先过来以后，发现这里的茶叶特别好，于是慢慢将茶叶变成了一种商品，做起了茶生意。那时，从石屏来的还有很多家，他们读过诗书，做事也讲究团团圆圆，于是开始压制圆饼茶。从石屏来的人当中，有一家创办了著名的同庆号茶庄。当时庄主娶了3个老婆，生了7个儿子，于是，每一筒茶都装7饼，于是称为七子饼茶。
东和祥茶庄历经清朝、民国，也是一路坎坷。老人说，生意比较好的的时候，是自己爷爷的上一代。到爷爷这一代时，局势动荡，销路不畅。当时爷爷这一辈是3兄弟，大爷爷在家统管家族生意，二爷爷负责将茶运送到老挝、泰国等地销售，后来不幸病死途中。三爷爷考虑到去老挝、泰国的路不好走，于是将茶拉到大理去卖，不料在路上遇到劫匪，侥幸捡回一条命，但茶叶货物全部丢了。两三年后，日本侵略中国，茶庄生意也一蹶不振，再后来就直接改行做染布生意。
易武古镇
沉淀古茶文化内涵
在历史上，易武古镇曾是引领茶山经济潮流、彰显民族文化风光的一个历史名镇。普洱茶深厚的历史文化内涵在这里积淀，幻化成一块块茶案碑，一段段青石板路，一座座古老茶庄。
正当我们低头沉浸在对往事的回忆中时，一阵风迎面吹来。抬头一看，已到半山腰，此时，整个十字街村尽收眼底。十字街村并不大，全村有40多户人家，不到200人。整个村庄安宁、祥和。
十字街村所在的易武古镇，建于东汉永平十二年（公元69年），唐乾符元年（公元875年）置名“利润城”，1930年置名为镇越县城，1949年成立镇越县人民政府，1958年易武合并勐腊县。在清中期至民国时期十字街村是普洱茶加工、制作、销售中心，曾经是镇越县（今勐腊县）政治、经济、文化中心。2004年被云南省政府批准列为全省22家特色旅游乡镇之一；2006年被云南省政府列为“历史文化名镇”。
整个十字街村尚存古茶庄、古民居13间，青石板茶马古道6段，留下了《茶山执照》、《茶案碑》、《瑞贡天朝》等诸多文物。易武乡依乡长说，每年不少游客慕名前来。为此，政府也在着力打造旅游项目，修缮传统民居，保护好古树和古茶园。
近年来，一些古茶庄也重新焕发生机。2000年，高义平开始延续家族传统生意，无奈东和祥商标已被注册，不得不改名抱朴轩。2007年，高义平经历普洱茶炒作之风。当风潮退去、普洱茶行情低迷时，高义平却从中看到了振兴普洱茶的机遇。“那时我可以静下心来狠抓质量，自己能喝的茶才卖给别人。”
如今，高义平的儿子也在自家茶厂帮忙，在坚持古法制茶的基础上，不断革新，生意也越做越大，吸引了包括广东、青岛、韩国在内的国内外的客商。“已经来了4拨儿韩国客人，今年好的普洱茶也销得特别快。”回忆过去，高义平老人唏嘘不已，老人说他的愿望，就是有朝一日恢复易武古镇昔日的繁华景象，“我想，这一天肯定会到来。”
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[春来新茶香]十字路口上的黄山毛峰
记者采访黄山市茶叶站站长许乃新
央广网北京4月13日消息（记者韩晓）据中国乡村之声《三农中国》报道，茶叶在我国历史悠久，文化内涵极其丰富。清明前后，正是采茶好时节。近日，中国乡村之声派出多路记者，分赴浙江、安徽、福建、云南、广东、贵州等地茶叶主产区，实地调查各地春茶采摘情况，探究茶产业转型过程中面临的困难和问题。并于即日起，推出特别报道《春来新茶香》，与您一起感受全国各地新茶的味道。
安徽省是我国的茶叶大省，中国的十大名茶中，来自安徽省的茶叶就占了三成，而说起安徽人最引以为豪的茶叶，莫过于黄山毛峰。
黄山毛峰创制于清代光绪年间，因为口感独特，香气宜人而备受百姓青睐。它曾经是市场上最为名贵的茶叶，也曾经当做国礼送给德国总理默克尔和俄罗斯总统普京。
茶叶品鉴师给鲜叶定价
四月，南方的春天如期而至，安徽省黄山市徽州区富溪乡昨夜刚刚下过一场雨，清晨，阳光穿过云海，照耀在山水间，为这里的每一颗花草送来了生气。
这种阳光明媚的日子，正是茶农们采摘黄山毛峰的最好时机。天还没亮，张红霞就背上背篓，开始了一天的工作。
张红霞：早上5点多钟就要上山采茶，时间早啊一天到晚。
记者：咱们采茶要走多远？
张红霞：有的山路爬起来要一个多小时，路程要两个小时。山路远的味道要好喝一点。
记者：那采满您这一筐要多长时间？
张红霞：我这个小筐？要一天吧。
徽州区富溪乡茶园采茶
黄山毛峰是中国十大名茶之一，
新鲜优质的毛峰白毫披身，芽尖峰芒，长于黄山高峰之中，因为采茶之际，正是山花烂漫，草木葱郁的季节，鲜叶被周围的花香熏染，所以滋味醇甘，香气如兰，让人过口难忘。而想要得到如此宝贵的佳饮，采茶工必须付出别人想象不到的辛苦。
张红霞：采的多到晚上回来脚都是肿的，采回来手都是破的，裂的。两季茶采下来就有去医院看病的。身体不好扛不住的。
完成了上午的采茶工作，茶农们来不及休息，吃过午饭，大家匆匆骑上摩托车，拉着刚刚采摘的鲜叶，去村外的收茶点售卖。今天，张红霞和同乡张黑田选择的收茶点是不远处的老谢家黄山毛峰生产基地。
中午12点半，基地里已经排起了长队。经过和茶叶鉴定师的一番讨价还价，张红霞的茶叶以30块一斤成交，不过同乡张黑田显然对这个价钱不太满意。
张黑田：和去年比今年茶叶价格就没有了，最起码要低6节，100块就剩60块了，像去年这个时候能挣万把块钱，现在只能挣三四千块钱。
收购新鲜鲜叶
收茶厂里，老谢家茶叶董事长，国家级非物质文化遗产黄山毛峰传承人谢四十认真地检查着每一批送来的鲜叶。曾经，他也是众多茶农中的一份子。因为出身农民，对茶农的艰辛感同身受，他给出的收购价格总会比其它收茶点高一些。
谢四十：茶农很辛苦的，很辛苦，我从小就体验到这个艰辛的劳动。所以我们每年在收购时候都要比其它收购点提高收购价，保护茶农利益，不然的话真的现在有茶没人采了就。
但是面对如今萧条的茶叶市场，他们的压力同样很大。
谢四十：亏本，2015年赔了300多万，2014年赔了260多万，2016年还得继续赔。
记者：那怎么办呢？
谢四十：政府补贴能给补贴，补上就不赔了，如果没有政府财政资金补贴，肯定茶企建设不下去。
谢四十（右）检查鲜叶质量
黄山市农业技术推广中心茶叶站站长许乃新研究黄山市茶叶产业十几年了，回想起毛峰曾经的辉煌，他用了“高端”一词来形容，那时，毛峰在市场上的价格可以卖到一斤几万元，尽管如此，前来团购的客户还是络绎不绝。但是，2012年八项规定出台以后，这样趋之若鹜的景象再也没发生过。
许乃新：实际上现在的高端茶、礼品茶的销量，不是减少，是大幅缩水，像以前上万块钱的茶叶不以为然，现在几千块钱茶叶就很难卖了。
为了挽救茶叶市场，近两年，黄山市开始对产品结构进行调整，减少高端礼品茶的数量，反之增加中低档茶的生产量。
晚上7点，老谢家的收茶点恢复了夜晚的平静，此时，基地的茶叶加工厂却忙碌起来。收购来的茶叶直接被倒进烘干机，等待杀青、揉捻和烘焙。
谢四十像豹子一样穿梭在车间钢铁的森林里，每天，他都要在工厂忙到后半夜，等最后一批茶叶装箱再回家。在他看来，无论什么时候，企业对茶叶质量的把关，决不能松懈。即便茶产业需要进行结构调整，也不该以牺牲高端茶为代价。
谢四十：我认为，中国的茶叶尽管供大于求，把自己的优势做好，市场还是永远立于不败之地。高端的毛峰来讲，这两年，八项规定以后，受了些冲击，但回归了理性的自然消费，需求量还是有的，不是没有啊。关键高端品质要达到高端，就会被市场接受。
谢四十家工人郑十儿炒茶
作为国家级非物质文化遗产传承人，谢四十认为，茶叶产业一味追求市场效益，为牟利推销中低档茶，忽视高端毛峰的口感，势必会让黄山毛峰失去祖辈流传下来的味道，影响黄山毛峰在中国人心里的地位：
谢四十：我是个茶农，也是个茶人，有这个责任，有这个义务把茶叶做好，如果在我们这一代再不传承，或者我的下一代、子孙不传承下去，这个技艺就没有了，以后好多想喝好茶的人，就喝不到黄山毛峰的老味道老口感了。
一边是市场和效益，一边是对黄山毛峰理想和信念的坚持，面对困境，不同的茶人有着不同的观点和角度。不仅是黄山毛峰，这也是很多其他历史悠久国产名茶所面临的问题。市场和茶叶的理想能否统一，这也是茶叶专家许乃新正在研究的课题：
许乃新：精品一定要有，压缩高档茶数量不等于取缔，市场上一定要有最好的黄山毛峰。第二企业也不一样，企业走市场，有不同的目标，做名优茶的，目标就选在高端人群，就瞄准这个团体。然后大家都可以把它做细，做精。
揉茶
深夜，黄山市的天空又下起蒙蒙细雨，谢四十独自一人驱车返回市区。每次下山，看到茶农家里发出的点点灯火，他都会有些许惆怅。黄山毛峰的未来会怎样？茶农的生活会变好吗？这些是他想不到也不太敢想的事情。明年，他的儿子要开始学习管理老谢家茶了，或许，新一代年轻人的思想，会给黄山的茶园注入新的血液。
记者手记：黄山毛峰
徽商之魂
黄山毛峰，是安徽省最为古老的茶叶品种。对于安徽人来说，它不仅仅只是一种饮品那么简单，它的身上，凝聚着安徽商人精益求精的品质和精神。
四月的黄山市，天气凉爽，空气清新。作为全国出名的旅游城市，这个时间，正是黄山最热闹的时候，也是茶农丰收的时候。黄山市现在有农民70万人，其中60%都是茶农，因此，茶农的收益，对黄山的农业收入有很大影响。
徽州区富溪乡，是黄山毛峰的主要种植区，从市区到山里需要一个小时的车程。生活在这里的茶农非常辛苦。每天早出晚归，风吹日晒。采访时，我发现所有茶农的手都非常粗大，他们告诉我，这是很多层茧子累积的结果。
谢四十家智能化炒茶工厂
这里的人说，十几年前，茶农是一个富裕的职业，但是这两年，鲜叶越来越难卖，年轻人都外出打工赚钱了，留下来的都是四五十岁的老茶农。
黄山市著名的老谢家茶董事长谢四十对这个问题非常看重。他对黄山毛峰有一种难以割舍的情感。这种情感让他对毛峰未来的发展非常矛盾。一方面，他希望茶农和茶企业能够像以前一样风光；另一方面，他又想保持黄山毛峰最传统的东西。
一次聊天，他跟我说起黄山毛峰和徽商的关系，文学家胡适曾经把徽商比喻成“骆驼”，认为徽商肯吃苦、讲究诚信的品格，就像沙漠里的骆驼让人钦佩。而就是因为徽商精益求精的钻研，发明出独特的种植技术和制茶工艺，才能成就黄山毛峰优良的口感，让它名扬海内外。所以，丢掉黄山毛峰最优质的口感，也就等于丢掉了徽商最珍贵的精神。
在茶叶产业亟需转型的今天，谢四十的观点已经被很多人摒弃，就连他的儿子也和他有不同的看法，新一代的年轻人，对黄山毛峰的感情不再那么深厚，在利益面前，更多的人把毛峰当做了一种赚钱工具。
为了保护黄山毛峰的文化，当地茶叶企业谢裕大和老谢家都建设了专门的博物馆和采摘体验基地，供旅游团免费参观。近两年，旅游项目的发展让来自天南地北的人了解了黄山毛峰的文化，也为黄山毛峰找到了更多销售出口。
未来，黄山毛峰的发展会不会有所好转，谁也无法预期，但是安徽的茶商永不言败，积极谋求转变的决心，仍然能让大家看到一丝希望。
普洱贡茶的制作工艺
普洱贡茶的制作工艺
贡茶是历史上把全国最好的茶叶作为贡品缴纳给皇帝的一种制度。据记载，普洱茶作为贡茶的一种，从雍正年间开始一直到清王朝灭亡期间，岁岁入贡。对于普洱贡茶的制作工艺你是否了解呢?为什么此茶能做为贡茶年年进入贡呢，是否与其制作工艺有关呢?所说的贡茶，是对茶叶品种一种身体、一种资质的认可，同时也代表它优良品质与历史传承。下面来看看普洱贡茶的制作工艺如何?
普洱贡茶的制作工艺作为被国务院和文化部列入的国家级非物质文化遗产，成为首届中国普洱茶马古道节的一大亮点。制作出的贡茶成品”制作工艺本身就是一种文化”，传承人李兴昌一直坚信并致力于不断改良制作技术和工艺，提升普洱贡茶的品质和品味，使普洱在历经岁月的沉淀中，实现茶与文化的完美交融。普洱贡茶的制作工艺极为讲究：
第一，讲究采摘程序，普洱贡茶的制作工艺中要讲究采摘程序，贡茶需要”五选八弃”，即”选日子、选时辰、选茶山、选茶叶、选茶枝”;”弃无芽、弃叶大、弃叶小、弃芽瘦、弃芽曲、弃色淡、弃食虫、弃色紫”。贡茶采制前要先祭祀茶祖。
第二，讲究加工技艺。普洱贡茶的制作工艺中要求揉茶师要沐浴斋戒才能进行加工制作，手工制作贡茶时有严格的工艺，有人专为揉茶师擦汗，不允许有滴汗进茶之中。普茶珍品，则有毛尖、芽茶、女儿之号。毛尖即雨前所采者，不作团，味淡香如荷，新色嫩绿可爱，.芽茶较毛尖稍壮，采制成团，以二两、四两为率，滇人重之。女儿茶亦芽茶之类，取于谷雨后，以一斤至十斤为一团，皆夷女采制，货银以积为奁资;故名。制抚例用三者充岁贡，其余粗普叶，皆散卖滇中。最粗者熬成膏成饼摹印，备馈遗。而岁贡中亦有女儿茶膏，并进蕊珠茶。”从以上记述中可得知，普洱茶制作精良，珍品当推”毛尖”、”芽茶”和”女儿茶”三种，都被作为贡品，上贡清皇帝及其众重臣享用。
第三，讲究花色品种。清《普洱府志》记述了普洱贡茶的制茶品种：”二月问采，蕊极细而白，谓之毛尖，以作贡，贡后方许民间贩卖。采而蒸之，揉为团饼。其叶之少放而嫩者名芽茶。采于三月四月者名小满茶。采于六七月者名谷花茶。大而圆者名紧团茶，小而圆者名女儿茶。女儿茶为妇女所采，于雨前得之，即四两重团茶也”.从以上史料可知，普洱茶珍品有：毛尖、团茶、芽茶、蕊茶、茶膏、女儿茶、人头茶(金瓜贡茶),可见普洱贡茶的品种之繁多，花色之丰富，品质之上乘。
第四，讲究包装运输。清廷不仅看重普洱贡茶的色、香、味、形，而且注重其包装，必须以精美的云南锡瓶包装，以免串味。普洱贡茶收齐备，须由马帮、脚夫运至普洱府治所在地普洱官茶局进行查验、封箱。县、府、道的当地官员要会同”恭选”,把制作好的贡茶好中选好，把选好的团茶、散茶和茶膏分门别类用黄包袱包好。普洱芽茶和普洱蕊茶是散茶，要盛人精制的锡瓶，茶膏则盛人锦缎木盒。然后由地方官员带头领众跪拜、上章、用印并发给”火牌”，再将普洱贡茶装入木箱。贡茶准备就绪，即由督辕派戈什哈和承差解员(押运),用骡马驮离普洱通过”官马大道”运送，驮马上插有”奉旨纳贡”的黄旗，沿途有地方官派兵丁护送。运送普洱贡茶的马帮到昆明后交布政使司验差，再由布政使司布政使派员恭送进京。皇用贡茶储存在北京清宫内的”茶库”里(今故宫东面的永和宫东)。”茶库”设外郎二员，六品司库二员，无品级司库二员，库使十五名，专司普洱茶贡茶的收存管理。
普洱贡茶做为古代贡品中的一种，普洱贡茶的制作工艺自然要求多。小编提醒各位，无论是普洱贡茶还是普洱茶等，在购买时要懂得辨别此茶的真假，好坏等。如果不懂的朋友，最好选择有信誉、有口碑的专卖店进行购买。
普洱茶品鉴六字诀
普洱茶品鉴六字诀
导读
普洱茶怎么品鉴？当普洱茶爱好者拿到一款普洱茶制品，如何判定这款的品质，或者如何辨别茶叶品质的优劣？本文向大家推荐一个品鉴普洱茶可对比验证的参照指标体系，具体而言，普洱生茶的品鉴，可以从“净、香、润、厚、甘、甜”六字诀入手。具体如下：
净：味正不杂，至纯至净
茶为饮品，净度是首要指标，是其他指标的基础。但净度对于市场上大多数普洱茶而言，却是一个不易达到的高标准。
受生长区域和制作要求的制约，优质古树茶目前还必须依托一家一户的茶农家庭制作。若无严格监管，缺乏科学标准，制茶过程随意，则会导致烟味（未采用阳光干燥，而用柴火烘干；或晒好的原料存放在柴火旁，吸附烟味），糊味（炒制过程火温过高或时间过长），馊味（杀青揉捻后没有及时干燥）等杂味。
香：山野幽香，清蕴悠远
普洱茶的香气以净度为基础，净度纯，香气正，没有杂味干扰。工艺严谨、制作精良的古树茶，具有淡淡的山野幽香（不会像绿茶香气那样奔涌浩荡、明显外扬）。香气纯正是判断普洱茶制作好坏的一个重要指标。
普洱茶的干茶香、茶汤香、挂杯香，均为含蓄内敛，嗅之，不事张扬；饮之，丝丝缕缕，沉稳遍布口腔，留香持久。
不同山头的古树茶又各有特点，如景迈、昔归、冰岛等区域香气相对高扬浓郁，陈化后会出现更迷人、独特的香味。
润：细腻润滑，不粗不涩
优质的古树茶入口细腻润滑，不粗，不涩，不干喉！如无此特点，或者是工艺出了问题，或者是原料自身局限。总体而言，优质的古树纯料普洱茶，最为突出特点是品饮的润滑感。
厚：气韵饱满，物质丰富
普洱古树生茶的厚度主要表现为气韵感（易武茶区弯弓为主要代表）和物质感（布朗山区域老班章为主要代表）。
气韵感是指茶气饱满，充盈整个口腔的感觉，很多老茶友都深有体会。苦涩不显，不苦而甜，萦绕丰沛，体感明显。
物质感是指从入口开始，舌面所感受到的强烈变化，起头的苦涩味瞬间转化为回甘生津，层次丰富，物质厚实。
甘：回甘生津，舌底鸣泉
回甘是普洱茶品饮中最重要的愉悦感之一，是一个由苦转甘的过程。新的古树纯料生茶，入口丝丝清凉的苦味，瞬间转化成满腔甘甜，两颊生津不断，有舌底鸣泉之感。
苦味是普洱茶的重要滋味，回甘则是苦味退去，转为甘甜的愉悦感，这是一个由苦到甘的整体过程。其苦的程度，苦转甘的速度，甘的强度，综合体现回甘的质量，是鉴别古树茶优劣的重要指标。
低劣的茶品只有单纯的苦，苦而不化、不退，持久滞留于口腔，无法产生回甘。
甜：收尾必甜，如蔗似蜜
优质的纯料古树新茶，经久耐泡，滋味稳中有变，循序渐进（茶味不会陡然寡淡，全然水味），最后出现的味道一定是丝丝清甜，或如甘蔗，或似蜂蜜，让人流连忘返。
泡至最后可再煮饮，小银壶、紫砂壶、陶壶均可，更是苦中带甜，薯香甘冽，回味无穷！
普洱茶字词解读：“纯”字的体会 引子
普洱茶字词解读：“纯”字的体会引子
普洱茶品评或喝茶交流中经常会用到一些词汇与术语，许多可以用通用的“茶叶审评标准术语”。但由于许多特别的因素，词汇有待总结升华，以及创新。
去年准备起草普洱茶标准时，我归纳整理过一个“普洱茶审评标准用语”，一直想从专业的角度去完善它，工作太忙，未及细致推敲修正。
近来，有许多茶友就产品内质特征，以及拼配、纯料等诸多问题与我交流。感到有些语汇的理解，在普通茶友以及消费者中是不甚清晰明了的。分享一下自己的理解与领悟，对爱茶人讨论交流普洱茶，或是对收藏者作决策也许有点参考作用。
云南大叶种晒青茶、普洱茶生饼、普洱茶熟茶的特殊性，决定了“茶叶标准语汇”的扩展与细化。
普洱茶的价值取向，从消费价值取向，收藏价值取向两方面，与其他茶类有着根本的不同，许多语汇和价值理解自然就丰富多彩了。
准备分享一下自己对某些重点语汇，或价值取向的理解感悟，今天做个引子，先从“纯”字开讲吧。
“纯”字，普洱茶市场上用的最多的一个字。
可以说，地域特征产品，市场上喜欢用“纯料”两字，产品结构特征，有的则宣扬“一口料”，即所谓的，里外一致，无包心茶的纯；而内质审评上，汤色、香气、叶底，也会用到纯字。
那纯字到底如何解读？如何理解“纯”的价值取向呢？值得分享与讨论。
清廷普洱贡茶加工制度
清廷普洱贡茶加工制度
在勐腊县象明乡内的倚邦、曼庄、革登、莽枝古茶山上，当地不少茶农还保留着春季几乎只采“芽茶”的习惯。这种习惯，与清朝宫廷在茶山实行严格的贡茶制度有关。
据笔者祖上参与制作过普洱贡茶的老人介绍，清宫贡茶要求很高。每年冬季，凡准备采摘贡茶的茶树，需经特别整理，旧叶、枯枝几乎要修光。每年茶树刚抽芽，官府就逐级下达公文催采贡茶，并派官差到各寨强调采摘和制作要求。每当这时，倚邦土司就要号召各山头目，并往各山派出官差察看各家茶树，以便随时掌握茶树抽芽状况。一旦茶芽长度适当，就催主人采摘并嘱咐要认真采摘和制作，不得损废。如晾晒茶叶必须打“晒掌”，即约一点五米高的露天竹楼，并用簸箕、篾席之类盛放茶叶。在勐腊县象明、易武等茶区久居的茶农在晒茶时，有以簸箕或篾席盛放在“晒掌”上晾晒的传统，就是此故。
“毛尖”是采只有“胎叶”的白毫；“芽茶”是采新叶几乎还未开放的笋状芽，而且采摘季节不能超过三月底至四月初“小满”。贡茶收取前，要求先由官差任选少许给主人尝试。无恙后，又由官差品尝，经验证无异味以后才收取。官差交付官仓时，经验证确定无差错以后才将其分类入库，妥善保存。
在清初以前，“人头团茶”和“女儿茶”等贡茶系列的“紧茶”样式，都是由经过官府严格审查的各户茶农制作。自清顺治十八年前后起至雍正六年，由官府设置在倚邦的“贡茶厂”加工；从“雍正七年己酉，总督鄂尔泰奏设总茶店于思茅，以通判司其事”。“
贡茶中的“紧茶”，除了特殊情况下，由官方指定的倚邦极少数茶庄代为加工者为“饼茶”以外，要求一律制成“人头团茶”，民间商贩都不得加工和流通此样式，只能加工成饼茶，即方饼或圆饼。
每年加工贡茶前，官方还要派官差到民间选拔制茶态度端正、身体较健康、茶业加工技术较好的制茶师傅。宫廷则派御医到思茅或倚邦初选和复选，经体检合格者才有资格加工“贡茶”。
贡茶加工房为封闭式。要求制茶师一律着无袋青布工作服，不得随便出入，出入厂房要搜身。茶叶加工中，有额定量，因而加工前后要称茶叶数量。在厂房后门外的隔壁有茅厕，茅厕内有便桶，便桶有专人及时处理。后门口置有净手水槽而且有专人把守监督，制茶师解便回来必须换装并洗手。违者因当日贡茶作废而将受重罚。次年还要补足头一年作废的贡茶。
贡茶的起源
秦灭蜀之前，古巴蜀先民主要利用的是野生茶树，2300年前的古巴蜀人还处于原始、简单农耕生活状态，生产落后，主要种植水稻、小麦、 玉米等农作物和驯养家禽、家畜，对自然界的野生动、植物有相当高的依存度。因此对茶叶的利用，时间上可能已经超过3000年，利用方式上应该比较原始。最早食用鲜叶，之后是摘下叶片晒干收藏、烹煮羹饮。
在秦灭蜀之前，茶叶的利用也仅限于巴蜀地区。尽管不能证明茶树的种植始于何时，但是，从现存世界上关于茶叶最早记载的王褒《童约》和 吴理真在蒙山种植茶树的传说，可以证明四川是茶树种植和茶叶制造的起源地。到目前为止，能够证明的最早开始人工茶树种植的地方是四川雅州的蒙顶山。
贡茶起源于西周，迄今已有三千多年历史了， 《华阳国志之巴志》载：“周武王伐纣，实得巴蜀之师”。巴蜀作战有功，册封为诸侯，作为封候国向周王朝纳贡的有“土植五谷……茶……”，但这仅仅是贡茶的萌芽而已，既未形成制度，更未历代相沿袭。
贡茶的缘起与封建制度的建立密切相关，贡茶与其它贡品一样，其实质是封建社会里君主对地方有效统治的一种维系象征，也是封建礼制的需要。贡茶的发生，据史料记载，可追溯到公元前一千多年前的周武王时期。武王伐纣，巴蜀以茶等物品纳贡。这种现象具有极为明显的政治色彩，纳贡，即意味着君臣关系的确立。在中国封建社会中，贡品主要被用来满足君主及上层阶级的物质和文化生活之需，即所谓“致邦国之用”。
随着贡品需求量的增大，贡赋制度逐渐变得严密起来。从“随山浚川，任土作贡”，最后发展到设官分职进行管理。有所谓“九赋”、“大贡”。大贡即“祀贡、嫔贡、器贡、币贡、材贡、货贡、服贡、物贡”。茶叶就是“物贡”中的一类。
到了西汉时期，贡茶逐步明朗化。如王褒《僮约》有“武阳买荼”、“烹荼尽具”之句，间接地反映了上层阶层的饮茶情况；长沙马王堆西汉墓中出土的“槚笥”，反映了茶在贵族生活中的地位；后来，还有反映西汉皇室用茶的文学作品，如《飞燕外传》所述：“咸帝崩后，后夕寝中惊啼其次。侍者呼问，方觉，乃言曰：吾梦中见帝，帝赐吾坐，命进茶。左右奏帝云,向者侍帝不仅，不合啜此茶”。
三国时期，吴国末帝孙皓，每为食宴“无不竟日，坐席无能否，率以七升为限，虽不悉入口，皆浇灌取尽。曜素饮酒不过三升，初见礼异时，常为裁减，或密赐茶荈以当酒。”(陈寿《三国志·吴志》)这些用茶无疑属于贡品。后来，又有“晋温峤上表贡茶干印，茗三百斤”(宋·寇宗《本草衍义》),“温山出御荈”(刘宋·山谦之《吴兴记》)的记载。
清代贡茶与现代普洱茶
清代贡茶与现代普洱茶
普洱茶越陈越香，很多茶商在制茶的过程中特别强调一个“古”字，但是清代的贡茶与现代的普洱茶相比区别还是非常大的，盲目套用古代的一些词汇，只能使茶商显得非常不专业。现代人喝茶与清代皇室喝茶有着非常大的口感差异，清代皇室喝茶追求的是茶叶的甘甜，至于苦与涩则是茶叶劣质的表现。所以甘甜爽口的西湖龙井，苦涩度极低的困鹿山与曼松才能入选皇家贡茶。如果有人把生津回甘强烈的老班章作为贡品进贡给皇室，进贡者脑袋搬家的概率极大。所以当一些厂家做的明明是勐海这边，布朗山的普洱茶，在包装上打上“皇家贡茶”后，看起来总是不伦不类。
如果说石磨压制是古代制茶的遗存，但这仅仅是古法制茶的一个步骤，至于真正的古法制茶是什么，早已淹没在历史的长河中了。根据普洱府志记载，当年进贡皇室的金瓜贡茶，光工序就有数十道，但在清末云南动荡的时候，已经彻底失传了，如今只有收藏在博物馆中的金瓜贡茶诉说着曾经的辉煌。现在的金瓜贡茶只能做出外形，却很难做出当年的茶叶，希望有一天有茶商能够还原吧。
说道制茶，还要说原料。民国以前做茶选料跟现在也是截然不同，现在春茶是春茶，讲究头春、二春。秋茶是秋茶，两者一般不会混淆。而过去制茶则是先采摘一年的毛茶，等到压茶的过程中进行一定比例的混合，然后再压制成茶饼，比如老的车顺号、宋聘号、同庆号都是这样制茶的。至于说当年新茶压出来是什么味道的，现在也已不可考了。毕竟不能通过喝老茶去反推新茶是什么味道。
过去的普洱茶与现代的普洱相比有太多的不同，这里就不一一列举了。茶商如果想要复刻古代的传奇产品，查阅典籍是第一步，还原工艺是第二步，如果仅仅是在包装上打上“皇家贡茶”的标签，那岂不贻笑大方。
普洱茶的产地
一、古代普洱茶产地
古代普洱茶产地：主要分布在今天的西双版纳和普洱市一带。古“六大茶山之于普洱茶。名冠世界。不用多解释。但由于历史的变迁。现在要准确定位某某山。确不是易事。其它的。我们应该知道更多的普洱茶区。它们是幕后英雄。产品名遍天下。自己似乎默默无闻。接下来。就简单介绍下古代六大茶山：
1、易武山：据口碑流传及易武《茶祖史话》记载。易武茶始于公元225年左右。为了营运茶叶、货物、人员往来方便。除每年发动群众整修从倚邦、易武两个主要集散地向外辐射的大道小路外。在道光年间还集资修筑易武为起点。经漫撒、倚邦、勐旺到思茅的青石板运茶大道。宽2—3米。长240余公里。20世纪90年代后期称青石茶马古道。在青石板茶马古道经过的磨者河上先后架设有永安桥、圆功桥、承天桥。只可惜在2002年7月5日特大洪峰中把剩下的最后一座石拱桥(承天桥)冲毁。
2、攸乐山：位于景洪市辖区内。现名基诺山。束西长75公里。南北宽50公里。东北与革登茶山为邻。西南接小勐养、勐罕和勐宽三个坝子。现为景洪市的一个乡级行政单位。攸乐茶山历史上位居“六大茶山之首。是云南大叶茶的中心产地。历史上最高产量达2000担以上。攸乐山种茶。年代久远。相传茶是孔明遗种。故尊奉孔明为茶祖。
3、革登古茶山：革登古茶山包括今象明新发寨、新酒房、菜阳河一带。也是古代较闻名的茶区。年产茶量在500担以上。茶叶属大叶类型。清嘉庆年间(1796—1820)革登八角树寨附近有茶王树。春茶一季可产干茶一担。已枯死。至今已荒芜难寻。
4、倚邦古茶山：倚邦古茶山在清朝初期及之前的漫长岁月中。在茶文化史上扮演着重要角色。清宫贡茶均以倚邦茶菁为原料。倚邦管理攸乐、架布、习空、莽枝、蛮砖、革登等6大茶山。又是普洱茶的生产地和集散加工地。倚邦茶山汉族多系宁洱、石屏一带迁来。从事茶叶种植。清正年间(1723—1735年)建石屏会馆。早年还建有四川会馆和楚雄会馆。倚邦茶叶历史上以圆茶畅销省内外。后又销到越南、香港。年产茶1000担左右。倚邦本地茶叶以曼松茶味最好。被定为“贡茶。其特点为质厚味美。
5、蛮砖古茶山：蛮砖茶古茶山包括蛮林和蛮砖等地。由易武西行经高山寨。过磨者河承天桥经蛮林才到慢砖。蛮砖关帝庙(石屏会馆)废墟碑文记载。蛮砖系六大茶山之一。该庙始建于乾隆六年(1741)春。过去蛮砖的茶叶年产量至少在万担以上。大部运往易武加工、销售。蛮砖茶山是古六大茶山现今保存得较好的一座茶山。茶林不规则地散布在原始密林中。经几代茶农的精心管理。至今仍年产茶叶万担以上。蛮砖村公所恢复曼庄优质茶产品。茶叶独特、茶芽雪白晶亮。是抢手之货。深受客人的喜爱。
6、曼撒古茶山：曼撒茶山位于勐腊易武乡东北。紧接老挝边境。清乾隆年间是慢撒茶山辉煌时期。满山遍野都是茶树。年产万担以上。只有8户人家的茶王树村年产茶叶就达320担。采茶季节要雇用大批茶农。清咸丰壬子年(公元1852年)来自内地的很多汉族同胞在茶山与当地茶山各民族兄弟共同种茶制茶。创下一代伟业。所产元宝茶(圆茶)远近驰名。畅销国内外。慢撒古茶山种茶历史悠久。
二、近代普洱茶产地
明清以后。普洱茶产地随着其繁荣而不断扩大。除西双版纳。普洱两地(州)外。临沧、大理、昆明等地也相继成为普洱茶的产地。
三、现代普洱茶产地
1973年以后。产地扩大至昆明、大理、临沧、红河、德宏。甚至省外和国外。古六大茶山。就西双版纳来说。澜沧江以北的以易武为中心的地区称为“江内。南以佛海为中心的为“江外。江北江南各有六大茶山。虽然传统的江内六大茶山包括易武、倚邦、革登、莽芝、蛮砖、曼撒和攸乐。但江外的布朗、巴达。南糯、景迈古茶山(澜沧县)等地茶产量高于江内。云南其他地区也开始引种茶。
现如今。普洱主要产于云南勐海、勐腊、普洱市、耿马、沧源、双江、临沧、元江、景东、大理、屏边、河口、马关、麻栗坡、文山、西畴、广南、永德等地。野茶树（包括栽培型野茶树）又名普洱茶。在云南南部和海南均有分布。其中云南有树龄达1800多年的“茶树王。为较大的植株。当地虽已采取措施进行保护。但植株仍在受到人为干扰。如不加强管护。将有被摧残致死的危险。随着云南人口的增加。天然林急剧缩减。同时每年“清明节前后上山采野茶叶的人众多。野茶树也日益减少。
云南普洱茶：老班章和老班章村
云南普洱茶：老班章和老班章村
〖班章村简介〗：
班章村就是普洱六大茶山之首，班章的原产地。村里现存近5000亩古茶园，年产青毛茶约50吨。自古以来，老班章村民沿用传统古法人工养护赖以为生的茶树，遵循民风手工采摘鲜叶，土法炒制揉作茶青。时至今日，老班章普洱茶是云南省境内少有不使用化肥、农药等，最原始的原生态环境产地。对于喜欢普洱茶的人来说，班章二字犹如雷声灌耳，因此，只要名称中有班章二字，价格就是其他产品的几倍甚至十几倍，茶友都以能拥有一饼纯正的老班章茶为炫耀的资本。
〖老班章村和陈升茶厂强强联合〗：老班章普洱茶统购统销
经勐海县人民政府批准，全体老班章村民同意，由勐海陈升茶厂与老班章村签订了关于老班章普洱茶统购统销的合作协议，共同打造“老班章”普洱茶品牌。
协议规定:按照合作双方互惠互利的原则，班章村民小组无偿提供土地，由陈升茶厂单方投资建盖名为“勐海陈升茶厂老班章生产基地”的初制所，用于班章普洱茶的初加工，并完全拥有勐海县布朗山乡老班章村民小组全部普洱茶的唯一合法专卖权。在协议期限内，班章村民小组的全年全部鲜叶必须向初制所交售，且保证不施化肥农药，价格以市场收购价为参考，由双方协商确定。如此紧密的公司加农户的合作模式，开创了普洱茶发展先河。陈升茶厂寻找到最地道的产地，承包整个老班章村的所有茶叶，5年定价包收。村民获得稳定收入同时，陈升茶厂也确立了自己的独特优势。
〖老班章掌门人：陈升河〗：“茶痴”
陈升河是一位远近闻名的爱茶之人，与茶结缘30余年，从收藏普洱到爱上普洱研究普洱，家人称之为茶痴，对陈升河来说，每天的凌晨一点到五点，是最适合品茶配茶的时候，只有这时候才是完全可以沉浸在茶的世界里，无人打搅。偶尔白天配茶，大家都知道他的脾气，绝对是不敢打搅，连经过他的身边，也是轻手轻脚的，任由他徘徊在20多个白色盖碗之间，他喜欢将产地或采摘时间不同的几种茶叶，依次组合调配，以细细品味其中的差异。
“为天下普通百姓而做茶,为天下爱茶人士而做茶”是陈升河的经营理念，以高端的班章茶为拳头产品，同时也做性价比最高的每个人都喝得起的好茶，以专业的设备、技术出品。他认为，股市、房市、普洱茶市到红木市场等等泡沫的形成，并不是说没有市场，而是需要一个规范的健康的市场。他从自己做起，实实在在做茶，给爱茶的人喝到喝得起的好茶。
此次“包”下老班章,价格四季一致,这也是为了长久合作。公司已在当地建立了初制所，还与当地签署了协议，只收鲜叶，自己从头到尾加工以此加强品质控制。
六堡茶韵：探访辽阔山水间的隐秘茶乡
六堡茶韵：探访辽阔山水间的隐秘茶乡
8月的苍梧大地似乎还没有逃出中伏溽热的淫威，依旧酷暑难熬。一排青砖墙体、青瓦屋面砖石木混合结构的车间里，四五个摊青、杀青的男人低头忙碌着，弥漫的茶叶清香稍稍缓解了潮湿带来的不适。蒸汽从茶壶里冒起，我抬头看着那些竹筐里，除了认识的六堡茶，还有一团团黑叶子、一块块茶果、一串串茶梗和干花萼……这些都能当茶喝吗？位于大山深处的六堡镇，生长着世界上最好的原种老树六堡茶叶（黄六淮/摄）
“好喝哦！”穿白色短袖衬衫的男人神秘兮兮地对我说道。他随手抓了一泡茶，沏上待客。滚烫的山泉水裹挟着灼人的水汽缓缓沏入盖碗，一缕馨香渐渐地飘荡在茶室内。我嗅到了一种至今还没有遇到过的熟谷子的香气。他告诉我，他手上的这泡茶在六堡当地有“咬碎铜钱”的说法。春祀秋祭，社日是六堡民间祭祀土地神的重要节日，一般都在阳历的3月18日前后。社前茶喝起来茶味醇厚，茶气刚猛，回甘悠长。它的制作也许不如熟茶那样精良，可是这泡茶不仅有历史，还更有别样的韵致。它生长于六堡沟壑幽深处，鲜叶经过摇青、杀青、揉捻、烘干、堆闷等传统工艺后，散发出似是而非的松烟味。当滚热的水注入茶壶中，那些封存的浓郁松烟香被再度唤醒，喷薄而出。
“不错，是社前茶。你没喝出来？”
我也品了一小口，郑重其事地点了点头，心想：是挺好的，不过再好也就是茶嘛。但退一步说，它的确是好茶，这是早春的第一批茶叶，也就是社前茶，当然比明前茶更加稀有了。
1976年建厂的六堡茶厂（黄利华/摄）
“只有紫芽茶的条索才会如此卷曲紧致！你看这茶比炒青略暗，除了绿茶的鲜香，还有一股熟谷子的香气。喝在嘴里，香气开阔，回甘明显，苦涩度极低……起码10年以上哦——好东西！”
他用杯子咕嘟咕嘟大声喝着茶，蹙眉沉思片刻，把杯子里的残渣倒进茶具里，顿时爆发出一阵滔滔不绝的赞美。
我们身在20世纪70年代建厂的青砖土瓦的老厂房，这里距离六堡镇不到2公里，在这个北回归线北侧，年平均气温21.2℃的地方，生长着世界上最好的原种老树六堡茶叶。
午后的寂静犹如蜘蛛网般蔓延于明亮、挺立的四壁间。一道笔直的阳光直射数口杀青炉的灶台。只见点点亮闪闪的尘埃飞舞于光柱之中。周围全是塞满茶叶的大包，这些茶叶都是在工厂外的茶园种植的。穿白色短袖衬衫的这位名叫覃善航，他是这个茶厂负责抓生产的厂长，广西百色人。他给我介绍完古法六堡茶的传统制作工艺后，就强调老茶婆才是茶味最正宗的六堡茶。老茶婆虽然被划为粗茶，但釆摘也有讲究。一般只在霜降前后三天采摘茶树老叶子。而这些茶叶经过蒸汽、水捞、杀青、烘干等制作工序后，便会被置于箩筐里存放起来。当然，也有人将茶叶一片一片整理好后串起来挂在墙头，或者灶台上晾干，就像北方人在屋檐下晾挂玉米串一样。如此放置多年后，你很难将它与渥堆发酵后的熟茶混为一谈。刚入口的刹那间，你还以为是一芽三四叶的厂茶，其实是带有烟熏味的老茶婆。这种茶与史传明朝江南的岕茶制作方法一致，不过岕茶无论陈化多年，尝起来还是新茶的味道，很可惜它现在已经失传了！而老茶婆仍在喝，并且总有一股独特的、甘甜的药香或花香，最后，覃善航兴高采烈地告诉我，这种生产工艺，他们至今还保留着。
在六堡这样闷热潮湿的地方，得有足够的年份才能让茶自然转化，喝到这样的茶，就像是到手的一块老玉，它不一定有精细的工艺，甚至看上去也很笨拙，但都是时间带来的气息，有味且温润——不管怎样，我坦白告诉他，我更喜欢的是另一种饮料。
“是咖啡吗？”这位茶园主嘲笑问道，“咖啡几乎没什么医学价值——但是每天喝四杯茶却能预防消化不良、心脏病和身体综合机能失调。”
我问覃善航他自己一天喝多少杯。
“五六杯吧，”他乐呵呵地回答。
“一般生茶要多少年才能达到这样的陈化境界？”
“至少20年，”他傲然说道，“六堡茶越陈越香，像这类的日常品饮，时间成本确实有点高。”
谁曾想到阳光明媚的六堡镇曾经是一个伤心之地，这个盛产黑茶的岭南古镇，自鸦片战争之后的上百年间，兵灾频仍，一直饱受战争和劫匪的困扰。史料上记载，“自道光末年至咸丰七年城陷，近两百年来未有之变……招募壮勇，散而为盗。始则沿江劫掠，继则横行乡间……道光二十九年，土贼钟敏和、邓立奇各聚数百人窜扰思德、安平、平政、多贤各乡。咸丰五年五月，贺县匪首万余，由浔阳出甘村沿府江掳掠，多贤二、五堡尤被其害。”（同治版《苍梧县志》）当然，游客如果幸运地对此一无所知，也同样可以畅游位于六堡镇区南2公里处的八集山庄茶园，抑或在茶船古道码头和六堡河沿岸的山坪村梯级瀑布群之间流连忘返，把历史的伤痕丢在脑后。
相形之下，合口码头的沉寂，和树干枯苍、樟叶森青，依然沉静地伫立在江边的老樟树，以及悬挂在木楼横梁上油光锃亮的老葫芦茶罐，才呈现出六堡镇的真正面目，访客很难不感受到“茶亭时代”一去不返所带来的阵阵愧疚的刺痛——置身于此，人们真该好好去观察与思忖。
六堡镇合口茶亭（苍梧县委宣传部/提供）
与此同时，这一带又和汉朝降服赵陀的南越国之后，向岭南施洒甘霖的苍梧郡治广信据点别无二致。同其他地方相比，这里山水相连，沃土成片，气候格外温湿滋润，植被也特别苍翠，到处都是种满茶树的梯田，按照特有的美学与经济原则修剪成齐腰高度。如今，六堡镇已是华南较大的产茶区之一，大部分黑茶都产自这片丘陵地带，此外，这里还出产独特的玉桂。
从这张留存至今的清朝康熙三十二年（1693年）的手绘苍梧县地图上，可以看出六堡镇所在的区域被标为“茶亭”。据考，“茶亭”在六堡当地是一种类似于亭子的建筑物，主要用于茶商和茶农在采茶季节时收购、交易和储存茶叶。而同治年间修编的《苍梧县志》所附的苍梧县地图里，相同的位置则标注为“茶亭岭”。
清朝同治年间编修的《苍梧县志》所附地图上山心西北（即六堡方向）为“茶亭岭”，同时，也记载了六堡当地的六堡茶实现了茶味“醇厚”的定型。
上述两图互为印证，六堡镇在清代已是一个闻名遐迩的茶叶产销区，以至“茶亭”取代了“多贤”和“六堡”，成为当地的“地理标志”。
六堡茶产区主要分布在恭州、黑石、罗荻等地，由于其所处的地理环境是以丘陵、低山、银川地形为主，耕地稀少，且土质为砂页岩和花岗岩混合发育成的黄红壤，很适合水源林、松树、篙竹、茶叶、玉桂等植物的生长。每当雨季来临，雨水浇灌着这里醒目的红色砂页岩峡谷和连绵的山岭，山间溪流奔腾，瀑布翻滚，富含矿物质的水质给这里的茶叶带来独特的味道。六堡镇遍地茶山，各式古老的与茶相关的工具也随处可见。我们此行除了探访六堡茶的传统产地，生活在这片土地上的祖先是如何开始种植和制作六堡茶的，这些问题也始终让我好奇。
六堡采茶制茶虽也按节气，但春茶开采的日子却不在“明前”，而在“社前”。我们随着覃善航上山去看六堡老茶园。60年前，这里茶园面积曾经达到8000亩，到2006年只剩下了100亩。而正是这100亩老茶园，现在成了梧州唯一的六堡原种保护园。沿路我们可以看见好些稀疏茶树，覃善航手指拂过一丛茶叶，示意道：“红芽，味最佳。”
覃善航嘴里的“红芽”正是陆羽在《茶经》里所说的“紫为上，绿为次”的紫芽。
一直以来，六堡茶农都采用棋盘式丛栽，用茶果直播有性繁殖的方式种植茶树。他们不修筑梯地，甚至在幼龄茶园间还种上木薯。经过几百年的品种变异分化，形成了四五个小品种组成的群体原种。这些原种绝大多数是青芽，有少量红芽、紫芽（颜色深浅有差异，品质区别不大）。
紫芽的茶叶有更丰富的茶多酚和花青素，在缓慢发酵的过程中可以更多地转化出滋味物质、香气物质，花青素的苦涩却在这漫长的发酵过程中减弱了。而一般的茶叶经过这样的存放，滋味物质不断释放，待真正品饮的时候，滋味早已大不如前。紫芽茶虽在刚制好时，苦涩重口，但是经过六堡茶的陈化工艺，会变得醇厚、香甜。六堡茶农一直将紫芽与青芽混采同制，并不挑拣，他们认为这样才能转化出品质好的六堡茶。
中午，苍梧县人大主任黄海平、六堡镇书记张浚铭和我们一起吃午饭。他向我们介绍六堡镇主产区茶园的情况，除了双贵、八集山庄、黑石顶、芊河、四柳上群等这样的大茶园外，像沁怡、和顺、秀旺、大中等新兴茶园也逐步建成，这必将为六堡茶产业的进一步发展繁荣奠定良好的基础——最后他推荐我们去八集山庄茶园看看，到那里去享受一番自然生态之美。此时天空正在下着雨，在镇政府领导的陪同下，我们驱车来到一片荒郊野地。这里离六堡镇区不到2公里，我们把汽车泊在半山腰后，又开始沿着山道一路登顶。烟雨霏霏，一处小型茶园美丽的容颜如画轴徐徐展开。从谷底到山顶，绿展翠叠，绵绵延延，一望无际。这里的茶园既无土石裸露的“斑秃”，也无草荒树绝的断层。再抬头眺望远处，那些散落的村寨就像是一个个孤岛，深藏在大山深处。
“这个茶园始建于清代光绪年间，是六堡镇境内仅有的保存完好的百年古茶园。”陪同我们参观的易章奇说道，“当然，茶园的发展还是十分曲折！”
20世纪80年代农村实行联产承包责任制之后，多数给国有茶厂供应毛茶的茶叶初制厂解散，茶农种茶的经济收入远远比不上八角、松脂，积极性受挫。更加致命的一击来自1985年国际锡价暴跌，新中国成立之后全部出口的六堡茶几乎一夜之间失去了马来西亚这个最大的市场。随着马来西亚华人锡矿的纷纷倒闭，六堡的茶农也砍掉了他们的茶树……30多年来，八集山庄茶园就一直这样荒废了——现在，该茶园由易章奇和另外一名党员干部承包，他们与梧州茂圣茶业公司合作，将荒废的茶园复垦建成一个面积300多亩的生态观光茶园。
眺望远处，那些散落的村寨就像是一个个孤岛，深藏在大山深处（莫文英/摄）
“我们都是生态种茶哦，”易章奇得意地说：“茶园和树林混在一起，不喷洒农药，不施化肥，就是新茶园也这样。”
他所说的前面一处新茶园大概也就10年，茶树明显长势旺盛，枝叶紧凑密集。拥挤热闹的六堡镇在我们身后渐行渐远。从梧桐到理冲，从塘平到不倚，从四柳到高枧，除了峰峦叠嶂、溪涧纵横的山势地貌之外，我看到了六堡的另一面：静谧的田园，古木参天、溪流潺潺，四处散落着土坯墙的木阁楼和几棵稀疏的茶树；运茶古码头、石桥、拱门、茶磨、牛群、飞鸟、狗和鸡等，展现出一幅风貌斑驳的乡村图景。尤其当我们深入茶园之乡的腹地时，这种景象随处可见。那里让人想起茶乡的气韵与贫穷，想起那个远遁山林深处、闭关读史著书的陆羽，他高蹈出世，他侧耳松风——即使有先人栽种下的乔木精华作为弥补——摆满了香蕉和木瓜的水果摊上萦绕着人们的说笑声……
一次路边歇脚，我喝了一大杯易丽芳家里的古法六堡茶。易丽芳是一个大美女，家住宝平村，她向我递来茶杯之前，我看见她正在绾起发髻，几朵素雅珠花点缀其间，样子显得格外端庄高贵。
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